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AtomicBlueBee 25/08/2019 12h57

Plus de map
 
Bonjour,

J'ai un problème avec mon appareil photo : Nikon D3300.

Parfois il se bloque et ne veut plus me faire la map. Souvent, c'est avec un objectif 18-300 mm Tamron. Au début, je pensais que cela provenait de l'objectif (vu que c'est celui que j'utilise le plus). Mais hier, il me l'a refait (cette fois-ci avec un 35 mm nikkor). Cela peut-il provenir du boitier? Que dois-je faire ? J'ai mon appareil depuis 2017 c'est un peu tôt pour que le boitier me lâche non ?

Merci d'avance

PBK 25/08/2019 13h21

Ton boitier n as pas de moteur de map ( les gammes d3xxx et d5xxx n ont pas de moteur a une exception prêt me semble t il) ce sont tes objectifs qui sont motorisé.
Si ça te le fait avec plusieurs objo il y a de forte chance que tu essaye de faire la map dans un environ trop sombre, voir avec un collimateur peu performant, ça serai pas de bol que le moteur de map tombe en rade sur 2 des tes objos.
pour ton tamron je ne sais lequel tu possédes (d ailleurs je crois qu il y a un 16-300 un 18-200 mais pas de 18-300) mais ce sont des objectifs d entré de gamme relativement sombre pour le 35mm nikkor je suppute que c est le f1.8 ça dépend des conditions de luminosité.

Chez nikon y a un une lampe d assistance d AF tu peux voir pour l activé mais bon cet petit lumière a peu de puissance (moins que la lampe led d un smartphone).

En fonction du sujet tu peux tres bien faire la map manuellement.

AtomicBlueBee 25/08/2019 13h46

PBK,

Merci de ta réponse.


oui, c'est le 16-300, je ne sais pas pourquoi mais je dis toujours 18-300 lol
oui, c'est le 1.8, mais j'étais à f/8.

les conditions de luminosité : il y avait du soleil, mais j'étais à un endroit ombré.

je ne sais pas, j'ai de plus en plus de difficulté à faire la map avec la tamron, même parfois dans des endroits où il n'y a pas d'ombre.

Depuis un petit temps déjà, c'est vrai que mes photos sont beaucoup plus sombre que la réalité

pour la lampe d'assistance, je ne savais pas. On dit sur internet qu'elle n'est dispo qu'en mode AF-S ou AF-A (je travaille uniquement en mode AF-C) donc pas beaucoup d'utilité dans mon cas ?


Tant qu'on y est j'ai aussi un rendu bizarre sur les photos de coucher de soleil, je n'ai pas du tout les couleurs vues à l'oeil, même pas du tout ça peut venir de quoi ?

pour la map manuelle, je ne suis pas fan, j'ai toujours l'impression que la photo est nette quand je la prends puis quand je regarde sur l'ordinateur, elle est toute floue...

jacky24 25/08/2019 13h52

bonjour, il faut voir ce que tu utilise comme af, en afs il faut attendre que le voyant s'allume dans le viseur, en afc il y a des photos floues si l'objectif n'est pas réactif, une solution est de choisir un collimateur(de préférence le centrale qui est le plus réactif)et si il y a toujours problème tenter le live view au cas ou l'af par corrélation de phase serait défectueuse

PBK 25/08/2019 14h13

f8 a l ombre si t es pas sur le collimateur central ca ne m etonne pas, l AF-C si tu fais pas du sportif ou de l animalier (ou des enfants mais même en street je préconise l AF-S) c est plus un gène qu'autre chose.

Tes photo sont sombre ca dépend aussi de ta methode de mesure d exposition, ca depend si tu bosse en raw avec le d-lightning qui va rehausser les jpeg de visualisation sur ton boitier.

Sur des photo de couché de soleil déjà tu es dans des conditions un peu specifique et en plus tu utilise un objet a large range en general ils sont bourré de défauts d optique (ce qui parait normal au regard du prix des objos), tu n as aussi peu être pas toutes les couleurs car la dynamique de la scène dépasse la dynamique de ton capteur dans ces cas la un bracketing s impose.

Vérifie quand memes les connecteurs sur ton boitier et ton objo mais y a plus de chance que ca soit un prob de configuration et de condition.

Comme jacky le dis essaye en liveview et pour la map manuel le liveview c est top aussi tu peux zoomer et donc faire ta map finement.

jacky24 25/08/2019 14h56

Citation:

Posté par AtomicBlueBee (Message 2980442)
PBK,

Merci de ta réponse.


oui, c'est le 16-300, je ne sais pas pourquoi mais je dis toujours 18-300 lol
oui, c'est le 1.8, mais j'étais à f/8.

les conditions de luminosité : il y avait du soleil, mais j'étais à un endroit ombré.

je ne sais pas, j'ai de plus en plus de difficulté à faire la map avec la tamron, même parfois dans des endroits où il n'y a pas d'ombre.

Depuis un petit temps déjà, c'est vrai que mes photos sont beaucoup plus sombre que la réalité

pour la lampe d'assistance, je ne savais pas. On dit sur internet qu'elle n'est dispo qu'en mode AF-S ou AF-A (je travaille uniquement en mode AF-C) donc pas beaucoup d'utilité dans mon cas ?


Tant qu'on y est j'ai aussi un rendu bizarre sur les photos de coucher de soleil, je n'ai pas du tout les couleurs vues à l'oeil, même pas du tout ça peut venir de quoi ?

pour la map manuelle, je ne suis pas fan, j'ai toujours l'impression que la photo est nette quand je la prends puis quand je regarde sur l'ordinateur, elle est toute floue...

que tu sois a f8 ou a f16 ça ne change rien pour la map qui est faite en pleine ouverture(c'est a dire à 1,8), c'est pourquoi le 18/300 pause problème car sa pleine ouverture est a 6,3 alors que la plupart des boîtiers ont des problèmes de map au delà de 5,6, pour tes problèmes de colorimétrie sur les couchés de soleil c'est presque normal si tu est en BDB automatique mais il faut quand même vérifier si la colorimétrie du boîtier n'est pas décalée

AtomicBlueBee 27/08/2019 14h04

Citation:

Posté par jacky24 (Message 2980443)
bonjour, il faut voir ce que tu utilise comme af, en afs il faut attendre que le voyant s'allume dans le viseur, en afc il y a des photos floues si l'objectif n'est pas réactif, une solution est de choisir un collimateur(de préférence le centrale qui est le plus réactif)et si il y a toujours problème tenter le live view au cas ou l'af par corrélation de phase serait défectueuse


Bonjour Jacky24,

Merci de ta réponse

j'utilise le mode afc (principalement parce que je suis tête en l'air et que je passe d'un sujet immobile à un sujet en mouvement). Je sais que je n'aurai pas le temps de changer d'af (même si ça ne prend que quelques secondes).

Je n'utilise jamais le collimateur central (pour respecter la règle 1/3).

oui, j'essayerai avec le liveview pour voir si cela change quelque chose

merci

AtomicBlueBee 27/08/2019 14h13

Citation:

Posté par PBK (Message 2980444)
f8 a l ombre si t es pas sur le collimateur central ca ne m etonne pas, l AF-C si tu fais pas du sportif ou de l animalier (ou des enfants mais même en street je préconise l AF-S) c est plus un gène qu'autre chose.

Tes photo sont sombre ca dépend aussi de ta methode de mesure d exposition, ca depend si tu bosse en raw avec le d-lightning qui va rehausser les jpeg de visualisation sur ton boitier.

Sur des photo de couché de soleil déjà tu es dans des conditions un peu specifique et en plus tu utilise un objet a large range en general ils sont bourré de défauts d optique (ce qui parait normal au regard du prix des objos), tu n as aussi peu être pas toutes les couleurs car la dynamique de la scène dépasse la dynamique de ton capteur dans ces cas la un bracketing s impose.

Vérifie quand memes les connecteurs sur ton boitier et ton objo mais y a plus de chance que ca soit un prob de configuration et de condition.

Comme jacky le dis essaye en liveview et pour la map manuel le liveview c est top aussi tu peux zoomer et donc faire ta map finement.


Bonjour PBK,

Merci de ta réponse

1) Comme dit à Jacky24 je suis en afc pour éviter de "rater" une action. Vu que je passe tout le temps du coq à l'âne (d'une photo immobile à une en mouvement). Je n'utilise jamais le collimateur central pour respecter la règle des 1/3.

2) ma mesure d'exposition est les 3/4 du temps en automatique (même si là j'étais en soleil).
je l'adapte : soit auto, soit soleil, soit nuageux. Je bosse en RAW par contre je ne sais pas si le d-lightning est activé...

3) même avec le 1.8 nikkor, je n'ai pas les "bonnes" couleurs, je ne sais pas pourquoi, quand le ciel est rose par exemple sur mon boitier ça va ressortir plus clair voir il n'y aura carrément pas de rose (je ne sais pas bien expliquer :( )

4) comment on vérifie les connecteurs ?

oui, j'essayerai en Liveview

merci

PBK 28/08/2019 11h33

Citation:

Posté par AtomicBlueBee (Message 2980505)
1) Comme dit à Jacky24 je suis en afc pour éviter de "rater" une action. Vu que je passe tout le temps du coq à l'âne (d'une photo immobile à une en mouvement). Je n'utilise jamais le collimateur central pour respecter la règle des 1/3.


Alors ne pas utiliser le collimateur central c est dommage il est surtout sur de l entré de gamme nettement plus performant.
La regle de tiers n est pas la seul regle de composition, c est une regle facile mais elle n est pas la regle de composition immuable.
Apprendre a faire ta map avec le collimateur central et recomposé est simple surtout que tu peux enregistrer ta map au moyen du back focus button (personnelement je ne l utilse que pour des photo au flash).


Citation:

Posté par AtomicBlueBee (Message 2980505)
2) ma mesure d'exposition est les 3/4 du temps en automatique (même si là j'étais en soleil).
je l'adapte : soit auto, soit soleil, soit nuageux. Je bosse en RAW par contre je ne sais pas si le d-lightning est activé...


Tu confonds deux choses, la balance de blanc WB sur ton boitier qui peu effectivement être auto, soleil, nuageux, tungstene, flash ect.... (ce qui si tu shoot en raw a finalement un impact réduis) et la mesure d exposition.
La mesure d'exposition c est ton apn qui va mesurer la lumière pour déterminé l ajustement des reglages dans les autres modes que le mode manuel.
Cette mesure par défaut et en matricielle c est a dire que l apn va prendre la totalité de l image et faire une moyenne pour conserver le plus de hautes lumières et de basses lumières, ce qui dans un scene a fort contraste comme un couché de soleil peu donné lieu a des mesures foireuses dus a la dynamique de la scéne photographié.
il existe 2 autres modes Spot qui ne mesure qu un point (il faut donc l utiliser pour mesurer une tonalité que tu souhaite prendre comme tons moyens) et la pondéré central qui fait la même chose que le spot sur un zone plus large.


Citation:

Posté par AtomicBlueBee (Message 2980505)
3) même avec le 1.8 nikkor, je n'ai pas les "bonnes" couleurs, je ne sais pas pourquoi, quand le ciel est rose par exemple sur mon boitier ça va ressortir plus clair voir il n'y aura carrément pas de rose (je ne sais pas bien expliquer :( )


La saturation d une couleur décrois en fonction de la luminosité de celle-ci, ton oeil est capable de performance d adaptation a la lumière que ton capteur ne peux restituer.
Pour moi cela viens de la mesure d exposition tu mesures un couché de soleil le ciel est clair mais tout le reste et sombre en faisant la moyenne tes sombres si il sont plus nombreux que tes clair vont prendre le dessus et tu vas surexposer en surexposant tu augmentes la luminosité de ton ciel et de ses couleur et donc réduis leur saturation.
soit tu change ta méthode de mesure (moi je fais du spot et j utilise le bouton pour enresgitrer ma valeur) soit tu utilise la compensation d exposition en mettant entre -1IL et -3IL en fonction de la scène.

Citation:

Posté par AtomicBlueBee (Message 2980505)
4) comment on vérifie les connecteurs ?

Les pin que tu trouve sur la bague d ojbo de ton boitier et sur objectif tu verifie qu il semble pas endommagé rouillé ou obstruer par une poussière, mais honnetemetn si il fait la map de temps en temps ca m étonnerai.

SaraWatson 12/09/2019 05h44

Informative post i relly like it. Thank you. TalktoSonic

AtomicBlueBee 15/09/2019 11h58

Citation:

Posté par PBK (Message 2980537)
Alors ne pas utiliser le collimateur central c est dommage il est surtout sur de l entré de gamme nettement plus performant.
La regle de tiers n est pas la seul regle de composition, c est une regle facile mais elle n est pas la regle de composition immuable.
Apprendre a faire ta map avec le collimateur central et recomposé est simple surtout que tu peux enregistrer ta map au moyen du back focus button (personnelement je ne l utilse que pour des photo au flash).

Bonjour PBK, ok, c'est parce que le prof nous a bassiné avec la règle des 1/3, pour lui une photo faite avec le collimateur central, c'est de la m.... heu je n'ai pas ce bouton ?


Tu confonds deux choses, la balance de blanc WB sur ton boitier qui peu effectivement être auto, soleil, nuageux, tungstene, flash ect.... (ce qui si tu shoot en raw a finalement un impact réduis) et la mesure d exposition.
La mesure d'exposition c est ton apn qui va mesurer la lumière pour déterminé l ajustement des reglages dans les autres modes que le mode manuel.
Cette mesure par défaut et en matricielle c est a dire que l apn va prendre la totalité de l image et faire une moyenne pour conserver le plus de hautes lumières et de basses lumières, ce qui dans un scene a fort contraste comme un couché de soleil peu donné lieu a des mesures foireuses dus a la dynamique de la scéne photographié.
il existe 2 autres modes Spot qui ne mesure qu un point (il faut donc l utiliser pour mesurer une tonalité que tu souhaite prendre comme tons moyens) et la pondéré central qui fait la même chose que le spot sur un zone plus large.

ok, merci, je me disais aussi que je ratais quelque chose... Donc si je te comprends bien, surtout ne pas se mettre en matricielle mais en spot ou pondéré central ? mais du coup, comment savoir laquelle choisir ?


La saturation d une couleur décrois en fonction de la luminosité de celle-ci, ton oeil est capable de performance d adaptation a la lumière que ton capteur ne peux restituer.
Pour moi cela viens de la mesure d exposition tu mesures un couché de soleil le ciel est clair mais tout le reste et sombre en faisant la moyenne tes sombres si il sont plus nombreux que tes clair vont prendre le dessus et tu vas surexposer en surexposant tu augmentes la luminosité de ton ciel et de ses couleur et donc réduis leur saturation.
soit tu change ta méthode de mesure (moi je fais du spot et j utilise le bouton pour enresgitrer ma valeur) soit tu utilise la compensation d exposition en mettant entre -1IL et -3IL en fonction de la scène.

ok, merci, je testerai :thumbup:

Les pin que tu trouve sur la bague d ojbo de ton boitier et sur objectif tu verifie qu il semble pas endommagé rouillé ou obstruer par une poussière, mais honnetemetn si il fait la map de temps en temps ca m étonnerai.


non, il n'y a rien, même si de temps en temps quand je montais le 16-300, ça faisait comme s'il y avait du sable... Mais à l'oeil, il n'y a rien du tout...

J'ai testé que ce soit en aps ou aps-c, en mode lifeview ou viseur, en mode nuageux ou soleil, il refuse encore parfois de me faire la photo, alors que 2 min après, dans les mêmes conditions, il déclenchera. J'ai le code r07 qui s'affiche.

jacky24 15/09/2019 12h56

le code r07 chez Nikon signal que la mémoire tampon est pleine(il faut attendre qu'elle se vide dans la carte sd)voir peu être pour prendre une carte plus rapide en écriture

AtomicBlueBee 15/09/2019 13h30

Citation:

Posté par jacky24 (Message 2980883)
le code r07 chez Nikon signal que la mémoire tampon est pleine(il faut attendre qu'elle se vide dans la carte sd)voir peu être pour prendre une carte plus rapide en écriture


Bonjour jacky24, rhooo, ce ne serait que cela ??? Quand il refuse de déclencher c'est toujours ce code là ! Comment voit-on si la carte est rapide ou pas ? j'ai : carte Dane-Elec SD HC I de 4 GB classe de vitesse 4 ; Toshiba SD HC I de 8 GB classe UHS 1, classe de vitesse 10 ; Kingston SD HC I de 32 GB classe UHS 1, classe de vitesse 10 ; SanDisk Ultra SD HC I de 4 GB 30MB/s, classe de vitesse 6 et Pretec SD 512 MB.

jacky24 15/09/2019 13h48

avec les capteurs modernes il faut des cartes rapides, la classe 10 est un minimum, la mienne est une 90Mb/s en lecture et 60Mbs en écriture, pour connaitre les performances des cartes il faut aller sur le site du fabricant

AtomicBlueBee 15/09/2019 14h16

Citation:

Posté par jacky24 (Message 2980885)
avec les capteurs modernes il faut des cartes rapides, la classe 10 est un minimum, la mienne est une 90Mb/s en lecture et 60Mbs en écriture, pour connaitre les performances des cartes il faut aller sur le site du fabricant


Ok, je n'en ai que 2 qui sont de classe 10. Mais ça bloque quand même... ?

PBK 18/09/2019 08h33

Une carte peux etre défectueuse même chez les meilleur marque j ai eu un extreme pro sandisk (et je ne prend que cette gamme avec les lexar pro) etais defectueuse.

Sinon Class 10 y en a plein tu a le USH-I (un 1 dans U) noté V10 pour la vidéo qui fait 10 mb/s puis USH-II (un 3 dans un U) noté aussi V30 qui fait 30mb/s et tu as 60mb/s et 90mb/s et ca va jusqu a 260mb/s.

A savoir que ce sont les vitesse d ecriture minimum que ce qui est indiqué sur la carte c est la vitesse de lecture en géneral

donc un extremr pro USH-II peux trés bien avoir une vitesse d écriture de 260mb/s et un lecture de 300mb/s et ne pas etre noté V90 (qui garantit un minimum de 90mb/s en écriture).

AtomicBlueBee 18/09/2019 23h07

Citation:

Posté par PBK (Message 2980950)
Une carte peux etre défectueuse même chez les meilleur marque j ai eu un extreme pro sandisk (et je ne prend que cette gamme avec les lexar pro) etais defectueuse.

Sinon Class 10 y en a plein tu a le USH-I (un 1 dans U) noté V10 pour la vidéo qui fait 10 mb/s puis USH-II (un 3 dans un U) noté aussi V30 qui fait 30mb/s et tu as 60mb/s et 90mb/s et ca va jusqu a 260mb/s.

A savoir que ce sont les vitesse d ecriture minimum que ce qui est indiqué sur la carte c est la vitesse de lecture en géneral

donc un extremr pro USH-II peux trés bien avoir une vitesse d écriture de 260mb/s et un lecture de 300mb/s et ne pas etre noté V90 (qui garantit un minimum de 90mb/s en écriture).



Bonsoir PBK, ok. Qu'est-ce que tu me conseillerais alors comme carte Sd ?
(sans que cela me coûte un bras 😁 ). Merci

PBK 19/09/2019 08h52

Comme je le disais pour ma part je ne prend que la gamme lexar pro ou sandisk extreme pro, attention néanmoins quand leur prix est bas il peux s agir de copie chinoise qui prolifère sur internet même chez des vendeurs très sérieux, sinon c est du solide j ai un extreme pro qui dois avoir 10 ans que ne me sert qu a l enregistrement de jpeg mais qui marche toujours du tonnerre.
Les prix ne sont pas excessif si tu restes sur des capacités raisonnables, personnellement je préfère cumulé des cartes de capacité moyenne (16 ou 32 Go voir 64) que de grande capacité (128 et au dela), si un carte claque tu ne perds pas tout mais je suis aussi partisans du qualitatif plutot que du quantitatif donc je shoot peu (des cartes de capacité moyenne sied bien a mon utilisation).
Vu que je ne fait pas de rafale et que je ne filme que via mon compact j ai du 45mb/s et 90mb/s et c est amplement suffisant pour moi.

Il faudrais que tu test ta carte en vitesse d'écriture sans passer par ton boitier (mais faut un lecteur de carte).
Tu peux tester en rafale sur ton boitier mais pas sur que tu sois pas d abord limité par le buffer de ton apn avant que ta carte soit dans ses limites (c est le cas sur mon D7000).

Mais normalement si c est un probléme de vitesse de carte le buffer de ton appareil va se remplir donc quand t arrive pas a faire la map, ta led a l arrière dois clignoter vert je crois pour te signaler l indisponibilité le temps que je buffer se vide et enregistre sur la carte, pour la majorité des autres problèmes de carte il devrait t afficher ERR au moins sur ton ecran.

AtomicBlueBee 26/09/2019 08h54

Citation:

Posté par PBK (Message 2980965)
Comme je le disais pour ma part je ne prend que la gamme lexar pro ou sandisk extreme pro, attention néanmoins quand leur prix est bas il peux s agir de copie chinoise qui prolifère sur internet même chez des vendeurs très sérieux, sinon c est du solide j ai un extreme pro qui dois avoir 10 ans que ne me sert qu a l enregistrement de jpeg mais qui marche toujours du tonnerre.
Les prix ne sont pas excessif si tu restes sur des capacités raisonnables, personnellement je préfère cumulé des cartes de capacité moyenne (16 ou 32 Go voir 64) que de grande capacité (128 et au dela), si un carte claque tu ne perds pas tout mais je suis aussi partisans du qualitatif plutot que du quantitatif donc je shoot peu (des cartes de capacité moyenne sied bien a mon utilisation).
Vu que je ne fait pas de rafale et que je ne filme que via mon compact j ai du 45mb/s et 90mb/s et c est amplement suffisant pour moi.

Il faudrais que tu test ta carte en vitesse d'écriture sans passer par ton boitier (mais faut un lecteur de carte).
Tu peux tester en rafale sur ton boitier mais pas sur que tu sois pas d abord limité par le buffer de ton apn avant que ta carte soit dans ses limites (c est le cas sur mon D7000).

Mais normalement si c est un probléme de vitesse de carte le buffer de ton appareil va se remplir donc quand t arrive pas a faire la map, ta led a l arrière dois clignoter vert je crois pour te signaler l indisponibilité le temps que je buffer se vide et enregistre sur la carte, pour la majorité des autres problèmes de carte il devrait t afficher ERR au moins sur ton ecran.



Bonjour PBK,
merci de ta réponse. Serait-il possible de faire le test dont tu parles dans le lecteur de carte de l'ordinateur ? Si oui, comment faire ? Avec un logiciel je suppose ?
j'ai une lumière rouge qui s'allume dans le coin inférieur droit et après ça note r07,c'est tout :(

PBK 27/09/2019 09h26

Citation:

Posté par AtomicBlueBee (Message 2981038)
Bonjour PBK,
merci de ta réponse. Serait-il possible de faire le test dont tu parles dans le lecteur de carte de l'ordinateur ? Si oui, comment faire ? Avec un logiciel je suppose ?
j'ai une lumière rouge qui s'allume dans le coin inférieur droit et après ça note r07,c'est tout :(


Si y a un lecteur de carte intégrer au PC c est qu il le prend en compte directement dans l OS donc normalement il devrai réagir comme un clé usb la si il affiche une message d erreur la il faut voir le modele du lecteur ou du pc pour voir quel est l erreur en question.

AtomicBlueBee 07/10/2019 16h20

Citation:

Posté par PBK (Message 2981060)
Si y a un lecteur de carte intégrer au PC c est qu il le prend en compte directement dans l OS donc normalement il devrai réagir comme un clé usb la si il affiche une message d erreur la il faut voir le modele du lecteur ou du pc pour voir quel est l erreur en question.



Bonjour PBK, non, c'est sur le boitier de l'appareil photo. Quand il ne veut pas déclencher, il y a un point rouge et le code r07. Comment fait-on pour tester la vitesse de la carte SD ?

ploist13 17/11/2019 21h11

J'avoue que j'ai le meme probleme sur ma Nikon aussi...Tutuapp 9apps Showbox


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