VirusPhoto, apprendre la photo ensemble

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thedude 20/11/2008 12h19

Objectif pour photo d'architecture
 
Bonjour tout le monde,

J’ai peut-être une opportunité de faire de la photo pour un cabinet d’architecte. Il ne s’agit pas de buildings ou grands bâtiments. Le but serait à priori de représenter les différents projets pour un site internet ou autre fascicules, souvent des projets avec des marinas dans le style Port-Grimaud pour ceux qui connaissent.

Bien évidemment je ne compte pas trop sur mon 18-250 mm qui, certes, est sympa pour débuter et pratique pour les voyages, mais de qualité moyenne. Je pensais investir dans un grand angle comme le Sigma 10-20 en complément de mon 50 mm f/1.4. Pensez-vous que je fasse le bon choix ou me conseillez-vous autre choses ? budget maxi.......allez 700 euros.

Je mets à part les objectifs à bascule et décentrement qui parait-il coutent chers et sont destinés aux spécialistes.

Merci d’avance pour vos conseils. :good:

Norbert 20/11/2008 12h24

En Pentax, le 12/24 a bonne réputation pour tes besoins

dolphin 20/11/2008 12h35

Le problème du grand angle c'est que ça amplifie les perspectives ! Pas good en architecture (sauf effet spéciaux : fait au 10-20 : http://www.dolphin2001.net/photo/gal...2308/index.htm / http://www.dolphin2001.net/photo/gal...0305/index.htm)
En théorie en archi on utilise des objectifs à décentrement.
Sinon, tu peux passer les images sous DxO par exemple pour redresser les perspectives (certaines sont redressées comme ça dans mes exemples).

Norbert 20/11/2008 12h45

dolphin
J'ai le 3.5/28 Shift de Pentax, mais pas idéal en numérique, je ne peux l'utiliser qu'avec un décentrement maximum de 8 mm !:cry:

mikkke75 20/11/2008 14h00

Citation:

Posté par thedude (Message 712631)
Bonjour tout le monde,


Bien évidemment je ne compte pas trop sur mon 18-250 mm qui, certes, est sympa pour débuter et pratique pour les voyages, mais de qualité moyenne. Je pensais investir dans un grand angle comme le Sigma 10-20 en complément de mon 50 mm f/1.4. Pensez-vous que je fasse le bon choix ou me conseillez-vous autre choses ? budget maxi.......allez 700 euros.

Je mets à part les objectifs à bascule et décentrement qui parait-il coutent chers et sont destinés aux spécialistes.

Merci d’avance pour vos conseils. :good:


Bonjour,

La photographie d'Architecture est une de mes spécialités et je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponses à votre question.

Le problème dans votre cas est que d'emblée vous mettez de coté l'utilisation des objectifs qui sont tout spécialement destinés à la photo d'architecture, à savoir les objectifs à bascule et décentrement ( TSE pour Canon et PC-E pour Nikon, par exemple ). Ces objectifs sont loin d'être des gadgets, ils permettent de faire des photos impossibles à réaliser autrement et de plus ils font gagner un temps énorme. Un 24mm TSE Canon se trouve d'occasion en cherchant un peu pour 700 €.

En architecture la verticalité du bâti est une notion essentielle que l'on doit respecter à la prise de vue.
Bien sûr on peut "redresser" en partie les perspectives avec Photoshop ou PTLens mais même si cette solution est interessante elle présente plusieurs inconvénients :
  1. C'est une extrapolation, ce qui veut dire que le logiciel va créer des pixels qui n'existent pas pour compenser les déformations optiques dues à l'inclinaison de l'appareil photo au moment de la prise de vue. Donc à utiliser pour de petites corrections.
  2. En modifiant le cadrage elle réduit la taille de l'image et donc sa résolution finale
  3. Elle est chronophage
Bien sur on peut faire des photos qui jouent avec ces déformations mais elles sont rarement souhaitées par les architectes.

Pour faire des prises de vues d'architecture qui respectent la verticalité sans objectifs spéciaux vous devrez prendre soin à la prise de vue de travailler sur trépied, de mettre votre boitier parfaitement horizontal et le plus parallèle possible aux verticales du bâtiment photographié.

En post traitement vous devrez :
  1. Developper vos RAW
  2. Corriger les deformations optiques
  3. Corriger les perspectives

Vous pouvez aussi faire de l'assemblage avec une application dédiée : Autopano Pro, Stitcher ou bien Photomerge dans Photoshop mais dans ce dernier cas les résultats sont plus limités. L'assemblage est très utile en architecture et donne de superbes résultats mais cela demande un minimum de méthode, de préférence l'usage d'une tête panoramique et beaucoup de temps en post traitement.

Enfin, la qualité des objectifs est primordiale pour ce type de photos surtout si vous devez redresser, recadrer et assembler en post traitement.

Pour résumer avec votre matériel actuel je privilégierais l'usage du 50 mm 1.4 en adaptant le point de vue à la focale et non l'inverse et je ferais l'acquisition d'un niveau à bulle (20€) pour être toujours "droit", d'Autopano Pro (100€) pour travailler par assemblage et de PTLens (50€) pour la correction des déformations optiques et des Aberrations Chromatiques. En attendant de pouvoir investir dans un autre type de matériel boitier+objectif spéciaux.:)

kaylo 20/11/2008 14h09

Citation:

Posté par mikkke75 (Message 712753)
Bonjour,

La photographie d'Architecture est une de mes spécialités et je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponses à votre question.

Le problème dans votre cas est que d'emblée vous mettez de coté l'utilisation des objectifs qui sont tout spécialement destinés à la photo d'architecture, à savoir les objectifs à bascule et décentrement ( TSE pour Canon et PC-E pour Nikon, par exemple ). Ces objectifs sont loin d'être des gadgets, ils permettent de faire des photos impossibles à réaliser autrement et de plus ils font gagner un temps énorme. Un 24mm TSE Canon se trouve d'occasion en cherchant un peu pour 700 €.

En architecture la verticalité du bâti est une notion essentielle que l'on doit respecter à la prise de vue.
Bien sûr on peut "redresser" en partie les perspectives avec Photoshop ou PTLens mais même si cette solution est interessante elle présente plusieurs inconvénients :
  1. C'est une extrapolation, ce qui veut dire que le logiciel va créer des pixels qui n'existent pas pour compenser les déformations optiques dues à l'inclinaison de l'appareil photo au moment de la prise de vue. Donc à utiliser pour de petites corrections.
  2. En modifiant le cadrage elle réduit la taille de l'image et donc sa résolution finale
  3. Elle est chronophage
Bien sur on peut faire des photos qui jouent avec ces déformations mais elles sont rarement souhaitées par les architectes.

Pour faire des prises de vues d'architecture qui respectent la verticalité sans objectifs spéciaux vous devrez prendre soin à la prise de vue de travailler sur trépied, de mettre votre boitier parfaitement horizontal et le plus parallèle possible aux verticales du bâtiment photographié.

En post traitement vous devrez :
  1. Developper vos RAW
  2. Corriger les deformations optiques
  3. Corriger les perspectives

Vous pouvez aussi faire de l'assemblage avec une application dédiée : Autopano Pro, Stitcher ou bien Photomerge dans Photoshop mais dans ce dernier cas les résultats sont plus limités. L'assemblage est très utile en architecture et donne de superbes résultats mais cela demande un minimum de méthode, de préférence l'usage d'une tête panoramique et beaucoup de temps en post traitement.

Enfin, la qualité des objectifs est primordiale pour ce type de photos surtout si vous devez redresser, recadrer et assembler en post traitement.

Pour résumer avec votre matériel actuel je privilégierais l'usage du 50 mm 1.4 en adaptant le point de vue à la focale et non l'inverse et je ferais l'acquisition d'un niveau à bulle (20€) pour être toujours "droit", d'Autopano Pro (100€) pour travailler par assemblage et de PTLens (50€) pour la correction des déformations optiques et des Aberrations Chromatiques. En attendant de pouvoir investir dans un autre type de matériel boitier+objectif spéciaux.:)


C'est super complet :clap1:

Norbert 20/11/2008 14h10

Excellente intervention de mikke 75

Je rajouterai, un logitiel ( gratuit et peu connu ) ShiftN et que j'utilise fréquemment .

photoff 20/11/2008 14h13

Citation:

Posté par mikkke75 (Message 712753)
Un 24mm TSE Canon se trouve d'occasion en cherchant un peu pour 700 €.


Un ami spécialisé dans l'architecture utilise cet objectif ! :good:

thedude 20/11/2008 15h53

Merci bcp pour tous ses renseignements, j'ai pris note et déjà commandé mon niveau à bulles :)
J'ai effectivement peur qu'un grand angle tel que le 10-20 ou le 12-24 ne me génère trop de déformation et fausse les perspectives.....Je vais comme le dis Mikkke75 privilégier le 50 mm 1.4 et "adapter mon point de vue à la focale"
En revanche j'hésite tout de même à coupler mon 50 mm avec une autre focale fixe, style 21 mm f/3.2 ou 14 mm f/2.8 car je crains que le 50 mm soit un peu juste en milieu étriqué. Qu'en pensez-vous ?

Pour les optiques à décentrement chez pentax, j'ai du mal à trouver des infos sur le net, si vous avez ça aussi en boutique je suis preneur.

Merci encore !

Norbert 20/11/2008 16h04

thedude
Le SHIFT de Pentax est très rare et ce qui est rare est cher ! ;) De 400 à 600 € en occasion

thedude 20/11/2008 16h21

Oui je viens de voir ça à l'instant en effet ! :blink:

FX-Bucher 20/11/2008 18h14

Citation:

Posté par Norbert (Message 712660)
dolphin
J'ai le 3.5/28 Shift de Pentax, mais pas idéal en numérique, je ne peux l'utiliser qu'avec un décentrement maximum de 8 mm !:cry:


Pourquoi pas plus de 8mm ? Je ne vois pas ce qui empêcherait d'atteindre les 11mm réglementaires avec le numérique. A moins que l'objo vienne taper sur le flash intégré ? (j'l'avais dit, les flashs intégrés c'est une saleté qui ne fait rien de bon :) )

Ceci étant dit, une fois qu'on a gouté au décentrement, on ne peut plus s'en passer.

mikkke75 20/11/2008 19h21

Citation:

Posté par FX-Bucher (Message 713174)
Pourquoi pas plus de 8mm ? Je ne vois pas ce qui empêcherait d'atteindre les 11mm réglementaires avec le numérique. A moins que l'objo vienne taper sur le flash intégré ? (j'l'avais dit, les flashs intégrés c'est une saleté qui ne fait rien de bon :) )

Ceci étant dit, une fois qu'on a gouté au décentrement, on ne peut plus s'en passer.


Bonjour,

Je pencherai plutôt pour un vignetage prononcé au delà de 8mm, d'ailleurs avec le 24 mm TSE L Canon il n'est pas vraiment recommandé de pousser le décentrement à 11mm pour cause de vignetage. Personnellement je l'utilise en faisant toujours attention lors du décentrement, même l'emploi d'un filtre UV standard provoque un vignetage, donc filtre slim ou oversize impératif avec cet objectif.

J'utilise aussi le 90 mm TSE qui est une superbe optique, plus polyvalente que le 24mm puisqu'on peut l'utiliser pour de la photo d'objet ou même pour du portrait, y compris à main levée.

Et il est vrai que le décentrement et la bascule sont irremplaçables, c'est même un peu juste sur 1 seul axe lorsque l'on est habitué à la chambre qui permet décentrements et bascules non seulement sur les deux axes au niveau de l'objectif mais également au niveau du corps arrière, les possibilités sont immenses mais là, on est sur une autre planète :whistling: .

Norbert 20/11/2008 20h00

mikkke 75
Jusqu'à présent, PERSONNE n'a pu m'expliquer scientifiquement ce vignettage sur un APS-C

Le vignettage sera sur le dessus en décentrement vertical vers le haut, et en dessous si on décentre vers le bas , idem si on décentre latéralement droit/gauche
C'est pour cela que je ne peux que uitiliser 8 des 11 mm de décentrement

Mais merci pour le flash intégré bloquant l'objectif, mon cheval était écroulé de rire en lisant le conseil !;)
Il m'a même glissé dans l'oreille : t'aurais mieux fait de prendre la Linhof

thedude 21/11/2008 10h13

euh.....et sinon mon idée de focale fixe 14 mm ou 21 mm en complément du 50 mm et à la place du 10-20 ou 12-24 ? bonne idée ou pas pour l'archi ?

Merci


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