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  #16  
non lus 02/09/2008, 16h48
Avatar de sleeso
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Ma pratique de la photo: Passionné de photo
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Les b+w 110 chez hypercamera : à voir selon la disponibilité, en matière de filtre très haute densité, comme celà, il m'est fréquemment arrivé de voir les distributeurs "mentir" sur le stock. Dispo sur le site en ligne, un coup de teléphone, et hop, comme par hasard, 5 à 6 semaines de délais. Ceci m'est arrivé pour les hoya ND1000 chez hypercamera justement. Du coup, je n'ai jamais commandé.

chez hypercamera , il est clairement précisé de les appeler ou d'envoyer un mail avant la commande pour la dispo , jusqu'à présent les délais annoncé on toujours étaient tenus ... Pourvu que ça dure
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  #17  
non lus 11/09/2008, 22h16
Avatar de sleeso
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Ma pratique de la photo: Passionné de photo
Matériel: Fuji X 100 , D200 , D40x, M6
 
Messages: 519
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bon un petit up , pour revenir au délais de Hyper camera ,
pour moi tout à été nickel ,après un mail pour connaitre la dispo du diamètre de mon B&W 110 ,
tout c'est passé comme prévu , expédition prévue vers le 8 septembre , et effectivement expédition le 8/09 et réception ce matin ....et premieres photos dés ce soir à la sortie du boulot
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  #19  
non lus 11/09/2008, 23h16
Avatar de Pinto
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Ma pratique de la photo: Je débute
 
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Moi j'hésite beaucoup avec les filtres cokin. Les filtres dégradés sont-il vraiment simple à utiliser ?
Plus que les problèmes évidents d'électrostatique, c'est le dégradé que j'appréhende. La transition entre ciel et sol ou mer ne risque-t-elle pas d'être trop brutal ?
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  #20  
non lus 12/09/2008, 00h04
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Ma pratique de la photo: Pratique régulière
Matériel: Nikon D200 & N70
 
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Posté par Pinto Voir le message
Moi j'hésite beaucoup avec les filtres cokin. Les filtres dégradés sont-il vraiment simple à utiliser ?
Plus que les problèmes évidents d'électrostatique, c'est le dégradé que j'appréhende. La transition entre ciel et sol ou mer ne risque-t-elle pas d'être trop brutal ?

Moi j'ai opté pour Kokin, mais comme j'ai des objectifs relativement larges (>70mm) j'ai du choisir la série "Z" et là les prix grimpent... mais d'un autre côté c'est bien pratique: un porte filtre et des bagues d'adaptation pour les différentes optiques. Il existe, je crois, différentes qualités. Le "pros" ou s'en rapprochant sont excellents et pas trop de soucis à se faire avec les dégradés qui sont très "fins" ou "soft" (là aussi il existe différents modèles où le dégradé est plsu ou moins marqué). J'ai pour l'intant un tabac T2 qui permet, quand il y a des nuages, de donner au ciel une intensité "dramatique" amusante, + un bleu B2 pour le ciel ou certains effets, un filtre "complet" gris neutre ND4 et un polarisant circulaire (le seul qui soit adapté au digital) 164 moins pour la saturation que pour la lutte anti-reflets. Dans cette série pro les prix cartonnent... le polarisat circulaire est à plus de 300 €...(les autres entre 30 et 50). Tous ne sont pas aussi cher y compris chez cokin.
voilà mon expérience..
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  #22  
non lus 12/09/2008, 01h32
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Matériel: 6D, 40D, G9, 16-35 2.8L II, 24-70 2.8L, 70-200 2.8L II IS
 
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Posté par Tony.M Voir le message
Re,



Les poses longues avec un filtre ND ne se font pas au jugé et ne s'apprennent pas "au pif" avec l'expérience. Elles répondent à un calcul simple. Il suffit de connaitre les différentes valeurs de diaphragme et la perte de diaphs engendrée par le filtre.

La méthode:

On passe en mode M. (le filtre n'est pas vissé sur l'objectif)
On fait la map, de préférence en manuel.
On sélectionne la valeur d'ouverture en fonction de la profondeur de champ désirée. Ex: f/11
On mesure la lumière et on adapte la vitesse d'obturation pour avoir une exposition correcte. L'indicateur d'exposition gradué visible dans le viseur (et sur l'écran de contrôle ACL) est la pour ça.
Imaginons par exemple qu'à f/11 la vitesse d'obturation adéquate soit de 1/60s et que votre filtre ND engendre une perte de 10 diaphs. C'est le cas du filtre B+W 110.

Pour connaitre le temps d'expo avec le filtre, il suffit de calculer sachant que la perte d'un diaph revient à multiplier le temps de pose par 2.

En reprenant notre exemple (pour une vitesse de 1/60), il suffit multiplier le temps de pose par 2 pour chaque valeur de diaph perdue. on compte:

1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s.
Avec le filtre, il faudra donc un temps de pose de 15 secondes pour avoir la même exposition que sans le filtre.

Il ne reste plus donc qu'à visser le filtre (sans modifier la map). On garde la même valeur d'ouverture (f/11) et on règle le temps de pose sur 15 secondes. Et Il ne reste plus qu'à déclencher. Pour le déclenchement, si le temps de pose est inférieur ou égal à 30 secondes, on reste en mode M et on déclenche avec le retardateur 2s.
Si le temps de pose est supérieur à 30 secondes, il faudra passer en mode B, déclencher avec une télécommande et chronométrer précisément le temps de pose avec sa montre.

ex: si à f/11 le posemètre m'avait indiqué un temps de pose sans filtre de 1/4 s, le temps de pose avec le filtre serait de 4 minutes:

1/4, 1/2, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s, 60s, 2mn, 4mn. Le mode M ne permettant pas d'avoir un temps de pose supérieur à 30s, il faudrait ici passer en mode B et chronométrer soi-même.

J'espère que je n'ai pas été trop brouillon.

@++


PS: Ma petite expérience m'a montré qu'avec le B+W 110, on peut bien soustraire 1 ou 2 diaphs de plus.

Non, pas trop brouillon mais pas tout à fait explicite pour un débutant. Voyons si j'ai bien compris, après y avoir réfléchi. Tout d'abord, ne vaudrait-il pas mieux parler de position "bulb" plutôt que de "mode B"? En fait, pour accéder à la position "bulb", sur le 40D tout au moins, il faut se mettre en mode manuel et tourner la manette avant jusqu'à la limite inférieure de vitesse, soit 30 secondes. Au delà, se trouve la position "bulb" qui s'affiche sur le petit LCD supérieur du boitier.

Ce qui caractérise cette position bulb, c'est que le diaphragme reste ouvert aussi longtemps que le doigt appuie sur le bouton de déclenchement. Il est donc possible d'atteindre des temps de pose de plusieurs minutes. Compte tenu des risques considérables de flou de bougé, il est hautement conseillé d'utiliser non seulement un trépied mais également un cordon de déclenchement, afin d'éviter de garder le doigt sur l'appareil.
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  #23  
non lus 12/09/2008, 01h53
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la différence entre filtres "systemes Cokin" et filtres "vissants" (sachant que de plus il y a des filtres cokin vissants )
et si tu dois cumuler plusieurs filtres (gris + polarisant ) comment procède tu ?
ps : moi aussi j'envisage ces filtres pour des cours d'eau
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  #26  
non lus 12/09/2008, 18h12
Avatar de Manu12
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Posté par Tony.M Voir le message
L'utilisation d'un pola en plus d'un filtre ND se justifie éventuellement avec un ND4 ou un ND8. Le pola permets (même si ce n'est pas sa fonction première) de rallonger un peu plus le temps de pose.

@++

oui c'est ce que j'envisageais, d'ailleurs j'en ai vu de très belles avec le ND8 + 1 Pola sur le site de Stephane larroque http://www.blog.stephane-larroque.co...-bord-de-l-eau. que je vous conseille fortement
ma question était justement de savoir quel type de "montage" (type cokin, type vissant ?! ) il faut prendre si on veut "additionner" des filtres.
merci
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  #28  
non lus 12/09/2008, 18h26
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Posté par Tony.M Voir le message
C'est exactement la même chose. B voulant dire Bulb. Mais promis, la prochaine fois je fais un dessin.


Excuse moi, je ne connais pas les spécificités de tous les boitiers du marché. Chacun saura (je l'espère) se reporter à son mode d'emploi pour savoir comment utiliser le mode B...euh pardon, le mode Bulb...


ça je sais, merci. D'où la nécéssité d'utiliser une télécommande adaptée. Quant au trépied, il est indispensable pour n'importe quelle pose longue, mais ça, j'avais tendance à croire que tout le monde le savait et j'avais omis de le préciser. J'ai du mal à imaginer une pose de 30s à main levée.

@++

Te fâche pas, je sais que tu sais, j'essayais simplement de faire valider ce que j'avais compris de ton post. Parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe des photographes débutants qui ne savent pas forcément ce que "mode B" signifie. Il est possible qu'ils viennent sur le forum pour apprendre. Désolé.
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  #30  
non lus 12/09/2008, 19h04
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Posté par Tony.M Voir le message
Re,


Tout ça, c'est histoire de pinailler car le but de mon post était surtout d'expliquer comment utiliser le filtre ND.

PS: j'ajoute juste un dernier p'tit truc. Avec un Filtre ND1000, le trépied est indispensable, ne serait-ce que pour maintenir le cadrage. Car une fois le filtre vissé, on ne voit plus rien dans le viseur.

Ton explication concernant l'utilisation du filtre ND m'a paru tout à fait claire puisqu'elle relie de manière stricte la perte de diaphragmes résultant de l'utilisation du filtre à la compensation nécessaire en termes de vitesse.Si un filtre fait perdre 10 diaphragmes par rapport à l'exposition mesurée sans filtre, il faut compenser en abaissant de 10 vitesses l'obturation, simple. Toute la question était de relier cela à la position bulb et au fonctionnement de cette dernière, ce qui, j'en suis pratiquement sûr, n'est pas dans mon manuel. J'ai donc appris quelque chose, ce dont je te remercie.

Citation:
Posté par Tony.M Voir le message
Re,

PS: j'ajoute juste un dernier p'tit truc. Avec un Filtre ND1000, le trépied est indispensable, ne serait-ce que pour maintenir le cadrage. Car une fois le filtre vissé, on ne voit plus rien dans le viseur.

Je me demande si le fait de bouger a la même importance pour des photos prises avec de telles durées d'exposition. Quoiqu'il en soit, le trépied semble en effet incontournable, je m'imagine mal rester plusieurs minutes l'oeil collé à mon viseur.
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