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VirusPhoto » Forum » Matériel photo » Forum Nikon

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  #1  
non lus 25/08/2019, 13h57
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Bonjour,

J'ai un problème avec mon appareil photo : Nikon D3300.

Parfois il se bloque et ne veut plus me faire la map. Souvent, c'est avec un objectif 18-300 mm Tamron . Au début, je pensais que cela provenait de l'objectif (vu que c'est celui que j'utilise le plus). Mais hier, il me l'a refait (cette fois-ci avec un 35 mm nikkor). Cela peut-il provenir du boitier? Que dois-je faire ? J'ai mon appareil depuis 2017 c'est un peu tôt pour que le boitier me lâche non ?

Merci d'avance
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  #2  
non lus 25/08/2019, 14h21
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Ton boitier n as pas de moteur de map ( les gammes d3xxx et d5xxx n ont pas de moteur a une exception prêt me semble t il) ce sont tes objectifs qui sont motorisé.
Si ça te le fait avec plusieurs objo il y a de forte chance que tu essaye de faire la map dans un environ trop sombre, voir avec un collimateur peu performant, ça serai pas de bol que le moteur de map tombe en rade sur 2 des tes objos.
pour ton tamron je ne sais lequel tu possédes (d ailleurs je crois qu il y a un 16-300 un 18-200 mais pas de 18-300) mais ce sont des objectifs d entré de gamme relativement sombre pour le 35mm nikkor je suppute que c est le f1.8 ça dépend des conditions de luminosité.

Chez nikon y a un une lampe d assistance d AF tu peux voir pour l activé mais bon cet petit lumière a peu de puissance (moins que la lampe led d un smartphone).

En fonction du sujet tu peux tres bien faire la map manuellement.
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  #3  
non lus 25/08/2019, 14h46
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PBK,

Merci de ta réponse.


oui, c'est le 16-300, je ne sais pas pourquoi mais je dis toujours 18-300 lol
oui, c'est le 1.8, mais j'étais à f/8.

les conditions de luminosité : il y avait du soleil, mais j'étais à un endroit ombré.

je ne sais pas, j'ai de plus en plus de difficulté à faire la map avec la tamron , même parfois dans des endroits où il n'y a pas d'ombre.

Depuis un petit temps déjà, c'est vrai que mes photos sont beaucoup plus sombre que la réalité

pour la lampe d'assistance, je ne savais pas. On dit sur internet qu'elle n'est dispo qu'en mode AF-S ou AF-A (je travaille uniquement en mode AF-C) donc pas beaucoup d'utilité dans mon cas ?


Tant qu'on y est j'ai aussi un rendu bizarre sur les photos de coucher de soleil, je n'ai pas du tout les couleurs vues à l'oeil, même pas du tout ça peut venir de quoi ?

pour la map manuelle, je ne suis pas fan, j'ai toujours l'impression que la photo est nette quand je la prends puis quand je regarde sur l'ordinateur, elle est toute floue...
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  #4  
non lus 25/08/2019, 14h52
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bonjour, il faut voir ce que tu utilise comme af, en afs il faut attendre que le voyant s'allume dans le viseur, en afc il y a des photos floues si l'objectif n'est pas réactif, une solution est de choisir un collimateur(de préférence le centrale qui est le plus réactif)et si il y a toujours problème tenter le live view au cas ou l'af par corrélation de phase serait défectueuse
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  #5  
non lus 25/08/2019, 15h13
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f8 a l ombre si t es pas sur le collimateur central ca ne m etonne pas, l AF-C si tu fais pas du sportif ou de l animalier (ou des enfants mais même en street je préconise l AF-S) c est plus un gène qu'autre chose.

Tes photo sont sombre ca dépend aussi de ta methode de mesure d exposition, ca depend si tu bosse en raw avec le d-lightning qui va rehausser les jpeg de visualisation sur ton boitier.

Sur des photo de couché de soleil déjà tu es dans des conditions un peu specifique et en plus tu utilise un objet a large range en general ils sont bourré de défauts d optique (ce qui parait normal au regard du prix des objos), tu n as aussi peu être pas toutes les couleurs car la dynamique de la scène dépasse la dynamique de ton capteur dans ces cas la un bracketing s impose.

Vérifie quand memes les connecteurs sur ton boitier et ton objo mais y a plus de chance que ca soit un prob de configuration et de condition.

Comme jacky le dis essaye en liveview et pour la map manuel le liveview c est top aussi tu peux zoomer et donc faire ta map finement.
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  #6  
non lus 25/08/2019, 15h56
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PBK,

Merci de ta réponse.


oui, c'est le 16-300, je ne sais pas pourquoi mais je dis toujours 18-300 lol
oui, c'est le 1.8, mais j'étais à f/8.

les conditions de luminosité : il y avait du soleil, mais j'étais à un endroit ombré.

je ne sais pas, j'ai de plus en plus de difficulté à faire la map avec la tamron , même parfois dans des endroits où il n'y a pas d'ombre.

Depuis un petit temps déjà, c'est vrai que mes photos sont beaucoup plus sombre que la réalité

pour la lampe d'assistance, je ne savais pas. On dit sur internet qu'elle n'est dispo qu'en mode AF-S ou AF-A (je travaille uniquement en mode AF-C) donc pas beaucoup d'utilité dans mon cas ?


Tant qu'on y est j'ai aussi un rendu bizarre sur les photos de coucher de soleil, je n'ai pas du tout les couleurs vues à l'oeil, même pas du tout ça peut venir de quoi ?

pour la map manuelle, je ne suis pas fan, j'ai toujours l'impression que la photo est nette quand je la prends puis quand je regarde sur l'ordinateur, elle est toute floue...
que tu sois a f8 ou a f16 ça ne change rien pour la map qui est faite en pleine ouverture(c'est a dire à 1,8), c'est pourquoi le 18/300 pause problème car sa pleine ouverture est a 6,3 alors que la plupart des boîtiers ont des problèmes de map au delà de 5,6, pour tes problèmes de colorimétrie sur les couchés de soleil c'est presque normal si tu est en BDB automatique mais il faut quand même vérifier si la colorimétrie du boîtier n'est pas décalée
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  #7  
non lus 27/08/2019, 15h04
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Posté par jacky24 Voir le message
bonjour, il faut voir ce que tu utilise comme af, en afs il faut attendre que le voyant s'allume dans le viseur, en afc il y a des photos floues si l'objectif n'est pas réactif, une solution est de choisir un collimateur(de préférence le centrale qui est le plus réactif)et si il y a toujours problème tenter le live view au cas ou l'af par corrélation de phase serait défectueuse

Bonjour Jacky24,

Merci de ta réponse

j'utilise le mode afc (principalement parce que je suis tête en l'air et que je passe d'un sujet immobile à un sujet en mouvement). Je sais que je n'aurai pas le temps de changer d'af (même si ça ne prend que quelques secondes).

Je n'utilise jamais le collimateur central (pour respecter la règle 1/3).

oui, j'essayerai avec le liveview pour voir si cela change quelque chose

merci
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  #8  
non lus 27/08/2019, 15h13
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Posté par PBK Voir le message
f8 a l ombre si t es pas sur le collimateur central ca ne m etonne pas, l AF-C si tu fais pas du sportif ou de l animalier (ou des enfants mais même en street je préconise l AF-S) c est plus un gène qu'autre chose.

Tes photo sont sombre ca dépend aussi de ta methode de mesure d exposition, ca depend si tu bosse en raw avec le d-lightning qui va rehausser les jpeg de visualisation sur ton boitier.

Sur des photo de couché de soleil déjà tu es dans des conditions un peu specifique et en plus tu utilise un objet a large range en general ils sont bourré de défauts d optique (ce qui parait normal au regard du prix des objos), tu n as aussi peu être pas toutes les couleurs car la dynamique de la scène dépasse la dynamique de ton capteur dans ces cas la un bracketing s impose.

Vérifie quand memes les connecteurs sur ton boitier et ton objo mais y a plus de chance que ca soit un prob de configuration et de condition.

Comme jacky le dis essaye en liveview et pour la map manuel le liveview c est top aussi tu peux zoomer et donc faire ta map finement.

Bonjour PBK,

Merci de ta réponse

1) Comme dit à Jacky24 je suis en afc pour éviter de "rater" une action. Vu que je passe tout le temps du coq à l'âne (d'une photo immobile à une en mouvement). Je n'utilise jamais le collimateur central pour respecter la règle des 1/3.

2) ma mesure d'exposition est les 3/4 du temps en automatique (même si là j'étais en soleil).
je l'adapte : soit auto, soit soleil, soit nuageux. Je bosse en RAW par contre je ne sais pas si le d-lightning est activé...

3) même avec le 1.8 nikkor, je n'ai pas les "bonnes" couleurs, je ne sais pas pourquoi, quand le ciel est rose par exemple sur mon boitier ça va ressortir plus clair voir il n'y aura carrément pas de rose (je ne sais pas bien expliquer )

4) comment on vérifie les connecteurs ?

oui, j'essayerai en Liveview

merci
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  #9  
non lus 28/08/2019, 12h33
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1) Comme dit à Jacky24 je suis en afc pour éviter de "rater" une action. Vu que je passe tout le temps du coq à l'âne (d'une photo immobile à une en mouvement). Je n'utilise jamais le collimateur central pour respecter la règle des 1/3.

Alors ne pas utiliser le collimateur central c est dommage il est surtout sur de l entré de gamme nettement plus performant.
La regle de tiers n est pas la seul regle de composition, c est une regle facile mais elle n est pas la regle de composition immuable.
Apprendre a faire ta map avec le collimateur central et recomposé est simple surtout que tu peux enregistrer ta map au moyen du back focus button (personnelement je ne l utilse que pour des photo au flash).


Citation:
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2) ma mesure d'exposition est les 3/4 du temps en automatique (même si là j'étais en soleil).
je l'adapte : soit auto, soit soleil, soit nuageux. Je bosse en RAW par contre je ne sais pas si le d-lightning est activé...

Tu confonds deux choses, la balance de blanc WB sur ton boitier qui peu effectivement être auto, soleil, nuageux, tungstene, flash ect.... (ce qui si tu shoot en raw a finalement un impact réduis) et la mesure d exposition.
La mesure d'exposition c est ton apn qui va mesurer la lumière pour déterminé l ajustement des reglages dans les autres modes que le mode manuel.
Cette mesure par défaut et en matricielle c est a dire que l apn va prendre la totalité de l image et faire une moyenne pour conserver le plus de hautes lumières et de basses lumières, ce qui dans un scene a fort contraste comme un couché de soleil peu donné lieu a des mesures foireuses dus a la dynamique de la scéne photographié.
il existe 2 autres modes Spot qui ne mesure qu un point (il faut donc l utiliser pour mesurer une tonalité que tu souhaite prendre comme tons moyens) et la pondéré central qui fait la même chose que le spot sur un zone plus large.


Citation:
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3) même avec le 1.8 nikkor, je n'ai pas les "bonnes" couleurs, je ne sais pas pourquoi, quand le ciel est rose par exemple sur mon boitier ça va ressortir plus clair voir il n'y aura carrément pas de rose (je ne sais pas bien expliquer )

La saturation d une couleur décrois en fonction de la luminosité de celle-ci, ton oeil est capable de performance d adaptation a la lumière que ton capteur ne peux restituer.
Pour moi cela viens de la mesure d exposition tu mesures un couché de soleil le ciel est clair mais tout le reste et sombre en faisant la moyenne tes sombres si il sont plus nombreux que tes clair vont prendre le dessus et tu vas surexposer en surexposant tu augmentes la luminosité de ton ciel et de ses couleur et donc réduis leur saturation.
soit tu change ta méthode de mesure (moi je fais du spot et j utilise le bouton pour enresgitrer ma valeur) soit tu utilise la compensation d exposition en mettant entre -1IL et -3IL en fonction de la scène.

Citation:
Posté par AtomicBlueBee Voir le message
4) comment on vérifie les connecteurs ?
Les pin que tu trouve sur la bague d ojbo de ton boitier et sur objectif tu verifie qu il semble pas endommagé rouillé ou obstruer par une poussière, mais honnetemetn si il fait la map de temps en temps ca m étonnerai.
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  #10  
non lus 12/09/2019, 06h44
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Informative post i relly like it. Thank you. TalktoSonic
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  #11  
non lus 15/09/2019, 12h58
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Alors ne pas utiliser le collimateur central c est dommage il est surtout sur de l entré de gamme nettement plus performant.
La regle de tiers n est pas la seul regle de composition, c est une regle facile mais elle n est pas la regle de composition immuable.
Apprendre a faire ta map avec le collimateur central et recomposé est simple surtout que tu peux enregistrer ta map au moyen du back focus button (personnelement je ne l utilse que pour des photo au flash).

Bonjour PBK, ok, c'est parce que le prof nous a bassiné avec la règle des 1/3, pour lui une photo faite avec le collimateur central, c'est de la m.... heu je n'ai pas ce bouton ?


Tu confonds deux choses, la balance de blanc WB sur ton boitier qui peu effectivement être auto, soleil, nuageux, tungstene, flash ect.... (ce qui si tu shoot en raw a finalement un impact réduis) et la mesure d exposition.
La mesure d'exposition c est ton apn qui va mesurer la lumière pour déterminé l ajustement des reglages dans les autres modes que le mode manuel.
Cette mesure par défaut et en matricielle c est a dire que l apn va prendre la totalité de l image et faire une moyenne pour conserver le plus de hautes lumières et de basses lumières, ce qui dans un scene a fort contraste comme un couché de soleil peu donné lieu a des mesures foireuses dus a la dynamique de la scéne photographié.
il existe 2 autres modes Spot qui ne mesure qu un point (il faut donc l utiliser pour mesurer une tonalité que tu souhaite prendre comme tons moyens) et la pondéré central qui fait la même chose que le spot sur un zone plus large.

ok, merci, je me disais aussi que je ratais quelque chose... Donc si je te comprends bien, surtout ne pas se mettre en matricielle mais en spot ou pondéré central ? mais du coup, comment savoir laquelle choisir ?


La saturation d une couleur décrois en fonction de la luminosité de celle-ci, ton oeil est capable de performance d adaptation a la lumière que ton capteur ne peux restituer.
Pour moi cela viens de la mesure d exposition tu mesures un couché de soleil le ciel est clair mais tout le reste et sombre en faisant la moyenne tes sombres si il sont plus nombreux que tes clair vont prendre le dessus et tu vas surexposer en surexposant tu augmentes la luminosité de ton ciel et de ses couleur et donc réduis leur saturation.
soit tu change ta méthode de mesure (moi je fais du spot et j utilise le bouton pour enresgitrer ma valeur) soit tu utilise la compensation d exposition en mettant entre -1IL et -3IL en fonction de la scène.

ok, merci, je testerai

Les pin que tu trouve sur la bague d ojbo de ton boitier et sur objectif tu verifie qu il semble pas endommagé rouillé ou obstruer par une poussière, mais honnetemetn si il fait la map de temps en temps ca m étonnerai.

non, il n'y a rien, même si de temps en temps quand je montais le 16-300, ça faisait comme s'il y avait du sable... Mais à l'oeil, il n'y a rien du tout...

J'ai testé que ce soit en aps ou aps-c, en mode lifeview ou viseur, en mode nuageux ou soleil, il refuse encore parfois de me faire la photo, alors que 2 min après, dans les mêmes conditions, il déclenchera. J'ai le code r07 qui s'affiche.
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  #12  
non lus 15/09/2019, 13h56
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le code r07 chez Nikon signal que la mémoire tampon est pleine(il faut attendre qu'elle se vide dans la carte sd)voir peu être pour prendre une carte plus rapide en écriture
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  #13  
non lus 15/09/2019, 14h30
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Posté par jacky24 Voir le message
le code r07 chez Nikon signal que la mémoire tampon est pleine(il faut attendre qu'elle se vide dans la carte sd)voir peu être pour prendre une carte plus rapide en écriture

Bonjour jacky24, rhooo, ce ne serait que cela ??? Quand il refuse de déclencher c'est toujours ce code là ! Comment voit-on si la carte est rapide ou pas ? j'ai : carte Dane-Elec SD HC I de 4 GB classe de vitesse 4 ; Toshiba SD HC I de 8 GB classe UHS 1, classe de vitesse 10 ; Kingston SD HC I de 32 GB classe UHS 1, classe de vitesse 10 ; SanDisk Ultra SD HC I de 4 GB 30MB/s, classe de vitesse 6 et Pretec SD 512 MB.
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  #14  
non lus 15/09/2019, 14h48
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avec les capteurs modernes il faut des cartes rapides, la classe 10 est un minimum, la mienne est une 90Mb/s en lecture et 60Mbs en écriture, pour connaitre les performances des cartes il faut aller sur le site du fabricant
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  #15  
non lus 15/09/2019, 15h16
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Posté par jacky24 Voir le message
avec les capteurs modernes il faut des cartes rapides, la classe 10 est un minimum, la mienne est une 90Mb/s en lecture et 60Mbs en écriture, pour connaitre les performances des cartes il faut aller sur le site du fabricant

Ok, je n'en ai que 2 qui sont de classe 10. Mais ça bloque quand même... ?
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