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VirusPhoto » Forum » Accessoires photo » Les filtres

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  #1  
non lus 01/03/2018, 11h26
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Question

Help: filtres ND, UV, dégradé... je suis perdue


Bonjour,

Je me documente depuis 2 jours sur le forum, et j'enrichis mon vocabulaire technique, mais je me retrouve un peu perdue face à tous ces filtres.

Je dispose d'un panasonic DMC FZ1000 et pars en Islande en avril. Il me semble indispensable d'acquérir des filtres ND (j'espère que j'utilise le bon) pour créer des filés d'eau ou des nuages d'eau, mais ND400 ou ND1000 ?

Par ailleurs, je ne comprends pas la différence entre un filtre dégradé et un filtre polarisant : mon gros problème sur nombreuses de mes photos, c'est le ciel cramé (lors d'une journée grise par exemple, ou des nuages blancs trop blancs). Du coup, lequel de ces deux filtres (ou un autre filtre d'ailleurs) me permettraient de résoudre mon problème ?

Enfin, sur les conseils de mon papa, j'avais déjà acheté un filtre UV. Son argumentaire à l'époque était d'en avoir toujours un pour protéger la lentille (j'espère que j'utilise le bon vocabulaire, je découvre un peu tous les termes techniques) de mon appareil. Pensez-vous que c'est une bonne idée ? Ou devrais-je utiliser d'autres filtres (j'ai lu le mot filtre protecteur je crois sur ce forum, mais je ne l'ai pas vu beaucoup mentionné, qu'en est-il ?) ?

En résumé : quels sont mes indispensables pour réussir mes photos de voyage d'Islande ?

Merci par avance pour votre aide, j'ai déjà après énormément sur ce forum grâce à tout ce que j'ai lu.
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  #2  
non lus 01/03/2018, 11h49
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bonjour, déjà pour le filtre ND l'idéal est d'avoir les deux(400 pour les filés d'eau et 1000 pour un rendu ouateux), le dégradé était très utile en argentique pour éviter le ciel surex mais en numérique il est souvent plus pratique de faire un breacketing a la prise de vue et une fusion en post-traitement(dans les deux cas le pied est indispensable)enfin le filtre polarisant ne sert a rien en numérique car les capteurs numérique sont très peu sensible au UV(pour protéger la lentille le mieux est de monter le par-soleil)
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  #3  
non lus 01/03/2018, 12h09
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Posté par jacky24 Voir le message
enfin le filtre polarisant ne sert a rien en numérique car les capteurs numérique sont très peu sensible au UV(pour protéger la lentille le mieux est de monter le par-soleil)
Le filtre UV ne sert a rien la plus part du temps le lentille sont traité je suis d accord mais le filtre polarisant c est totalement une autre histoire, pour supprimer les reflet sur des surface reflechissante tel que l eau ou coupé des spécularités de hautes lumières il reste très utile.
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  #4  
non lus 01/03/2018, 12h27
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Posté par PBK Voir le message
Le filtre UV ne sert a rien la plus part du temps le lentille sont traité je suis d accord mais le filtre polarisant c est totalement une autre histoire, pour supprimer les reflet sur des surface reflechissante tel que l eau ou coupé des spécularités de hautes lumières il reste très utile.

autant pour moi, j'aurai du me relire, je parlais du filtre uv
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  #5  
non lus 01/03/2018, 18h58
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Posté par jacky24 Voir le message
bonjour, déjà pour le filtre ND l'idéal est d'avoir les deux(400 pour les filés d'eau et 1000 pour un rendu ouateux), le dégradé était très utile en argentique pour éviter le ciel surex mais en numérique il est souvent plus pratique de faire un breacketing a la prise de vue et une fusion en post-traitement(dans les deux cas le pied est indispensable)enfin le filtre polarisant ne sert a rien en numérique car les capteurs numérique sont très peu sensible au UV(pour protéger la lentille le mieux est de monter le par-soleil)

Merci pour ta réponse. Aurais-tu des exemples de photo prises avec un 400 et un 1000 ?
Qu'est ce que le breacketing ?

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Posté par PBK Voir le message
Le filtre UV ne sert a rien la plus part du temps le lentille sont traité je suis d accord mais le filtre polarisant c est totalement une autre histoire, pour supprimer les reflet sur des surface reflechissante tel que l eau ou coupé des spécularités de hautes lumières il reste très utile.
Donc un filtre polarisant solutionnerait-il mon problème de ciel cramé selon toi ?
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  #6  
non lus 01/03/2018, 20h42
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Non : un filtre polarisant sert à supprimer les reflets de lumière (sur l'eau par exemple) et à renforcer les couleurs. Attention : c'est un filtre qu'il faut tourner autour de l'axe optique pour le mettre dans la bonne position par rapport à la lumière (on voit l'effet directement dans le viseur). S'il est tourné dans le sens inverse, il a un effet radicalement opposé.
Du coup, on oublie la photo instinctive avec ce genre de filtre.

Pour ton ciel cramé : le bracketing, c'est prendre plusieurs clichés à différentes expositions. Une première avec la partie basse bien exposée par exemple (et le ciel cramé) et la seconde avec le ciel bien exposé (et donc la partie basse sous-exposée / trop sombre). Ensuite, jacky24 rassemble les deux clichés en post-traitement en ne gardant que les parties correctement exposées. Ca marche bien ... à condition d'avoir un pied pour que les deux photos soient strictement identique d'un point de vue cadrage, et d'avoir le temps pour déclencher. Sans parler du fait que ce genre d'opération en post-traitement peut en rebuter certains.
Je trouve plus simple d'exposer correctement ta photo, puis en post-traitement, de sélectionner la zone du ciel et en baisser la luminosité.

Ou alors, tu peux utiliser un filtre dégradé qui te donnera directement un résultat exploitable (la partie la plus sombre positionnée en haut). Mais ça fait encore un filtre à rajouter.
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  #7  
non lus 01/03/2018, 20h57
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@fift : merci beaucoup pour ta réponse très détaillée. Si j'utilise un filtre dégradé, je ne peux pas visser un filtre ND par dessus, c'est bien ça ?
Je pense continuer à me documenter pour apprendre à faire une exposition correcte sans que ce soit un coup de chance.
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  #8  
non lus 01/03/2018, 22h43
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Aucune idée concernant la possibilité de visser plusieurs films les uns par dessus les autres, mais je doute que ce soit très pertinent.

Pour faire une bonne exposition, c'est très simple : si tu veux que les zones éclairées par le soleil soit bien exposées, tu mets ta main au soleil et tu la vises avec ton appareil. Tu repères l'exposition mesurée (triptyque ouverture / vitesse / iso), tu te mets en manuel et tu reportes ce triptyque.
Si tu veux que ce soient les zones à l'ombre qui soient bien exposées, tu fais pareil sauf que tu mets ta main à l'ombre

Si les zones ombre / soleil ne sont pas accessibles, tu choisis le mode "spot" qui ne mesure l'exposition que sur une zone très restreinte. Tu vises la zone choisie et tu fais comme pour la main.
Souvent, une fonction sur les appareils appelée "mémorisation d'exposition" permet de mémoriser (surprenant !) le triptyque et de le réutiliser sans avoir besoin de passer en manuel. Sur les reflex Canon, c'est la touche étoile à qui ce rôle est dévolu mais tous les APN un peu évolués proposent cette fonction.



Enfin, autrement tu peux toujours utiliser la mesure d'exposition "moyenne" qui justement fait plus ou moins la moyenne de la scène visée. Mais ça ne fonctionne vraiment correctement que dans les cas où la scène n'est pas trop contrastée.
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  #9  
non lus 02/03/2018, 08h21
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Pour les filtres dégradé ce sont des filtres carré donc il te faut un porte filtre, certains grand angle ont une lentille proéminente il faudra un porte filtre spécial, y a plein de marque mais en général ca coute assez cher.
Beaucoup de marque donne la possibilité de visé un polarisant ou un ND sous le porte filtre, mais il sont plus cher.
Par contre le deux pour moi sont pertinant et n ont pas la même utilité, l un permet d augmenter le temps d expo de l image, l autre permet de reduire les écarts dynamique au sein d une scène pour la rendre moins contrasté.

Pour ton ciel cramé le ND dégradé et ce qu il te faut mais c est aussi le filtre le plus cher et il faut un porte filtre, il y a comme cité la possibilité de bracketer de blender tes expositions ou de faire un HDR ou de bien visé ta dynamique pour réhausser le sombre en pt et baissé le hautes lumières.

photo avec ND 1000:
https://500px.com/photo/111313443/sp...user_id=922916

https://500px.com/photo/33049135/the-carousel-the-tower-by-dr-weird
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  #10  
non lus 02/03/2018, 10h25
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Posté par fift Voir le message
Pour faire une bonne exposition, c'est très simple : si tu veux que les zones éclairées par le soleil soit bien exposées, tu mets ta main au soleil et tu la vises avec ton appareil. Tu repères l'exposition mesurée (triptyque ouverture / vitesse / iso), tu te mets en manuel et tu reportes ce triptyque.
Si tu veux que ce soient les zones à l'ombre qui soient bien exposées, tu fais pareil sauf que tu mets ta main à l'ombre

Très bien merci beaucoup, explication très claire . J'avais lu sur une discussion du forum qu'il valait mieux veiller à avoir le soleil dans le dos pour aider aux réglages.

Citation:
Posté par fift Voir le message
Si les zones ombre / soleil ne sont pas accessibles, tu choisis le mode "spot" qui ne mesure l'exposition que sur une zone très restreinte. Tu vises la zone choisie et tu fais comme pour la main.

Ce mode ne me dit rien, je ne pense pas que mon bridge en est un.

@PBK merci pour ta réponse détaillée et tes exemples. https://www.amazon.fr/Filtre-ZOMEi-GC-GRIS-Degrade-Filtres-Densite/dp/B019I1FS9E/ref=sr_1_10/257-2726426-0393639?ie=UTF8&qid=1519982526&sr=8-10&keywords=filtre+d%C3%A9grad%C3%A9 n'est donc pas recommandé j'imagine alors ? Car tu ne mentionnes que des filtres carrés et j'avais vu sur amazon d'autres types de filtres circulaires.
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  #11  
non lus 02/03/2018, 13h42
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Citation:
Posté par MmeBlublu Voir le message
Très bien merci beaucoup, explication très claire . J'avais lu sur une discussion du forum qu'il valait mieux veiller à avoir le soleil dans le dos pour aider aux réglages.

Plus simple mais quand tu maitrise, le contre jour c est pas tres dur.

Citation:
Posté par MmeBlublu Voir le message

Ce mode ne me dit rien, je ne pense pas que mon bridge en est un.


Si si c est le mode de mesure d exposition page 163 de ton manuel



Citation:
Posté par MmeBlublu Voir le message
@PBK merci pour ta réponse détaillée et tes exemples. https://www.amazon.fr/Filtre-ZOMEi-GC-GRIS-Degrade-Filtres-Densite/dp/B019I1FS9E/ref=sr_1_10/257-2726426-0393639?ie=UTF8&qid=1519982526&sr=8-10&keywords=filtre+d%C3%A9grad%C3%A9 n'est donc pas recommandé j'imagine alors ? Car tu ne mentionnes que des filtres carrés et j'avais vu sur amazon d'autres types de filtres circulaires.

Si mais le circulaire est moins facile d utilisation pour du ND dégradé et la honnetement zomei c est pas une bonne marque en voyant le prix tu peux te douter que c est pas génial.
en plus il faut que si tu utilise le deux ton ND soit filleté pour monté ton ND dégradé dessus et pouvoir le bouger en fonction de la zone a assombrir.


A prendre ne compte quand tu achete un filtre c est que tout élément contenant une lentille optique dégrade ta qualité d image, donc la différence entre une filtre a 15€ et un a 100€ c est très souvent le rendu final obtenu. En plus sur les filtres a bas prix t as une grosse chance d avoir une dérive colorimétrique dans le magenta ou le vert.

Dernière modification par PBK 02/03/2018 à 13h46.
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  #12  
non lus 02/03/2018, 14h07
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un filtre dégradé est forcement rectangulaire ou carré car tu doit pouvoir le faire coulisser verticalement pour faire correspondre le dégradé avec la ligne d'horizon, il existe chez Lee, Nisi et Zomeï des filtres polarisants ce montant sur le porte filtre
un exemple de filtres et porte filtre(il faut y rajouter une bague de la taille de ton objectif)comme tu vois ce n'est pas donné
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  #13  
non lus 02/03/2018, 14h50
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Nan mais zomei fait bien des ND dégradé en circulaire c est juste que t es obligé d avoir ta ligne d horizon au milieu de ton image.
et c est plutot l inverse c est le porte filtre qui doit permettre de monter un circulaire et ca existe aussi chez cokin, hitek ect...
T as même samyang qui a fait un porte filtre dédié a son 14mm a lentille proéminante mais la tu peux pas monter de filtre vissant a cause de la lentille me semble t il.
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  #14  
non lus 06/03/2018, 14h24
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Merci pour vos réponses. Je vais effectivement laisser tomber le filtre dégradé et m'acheter des filtres ND (1000 et 400), en me dirigeant vers la marque Hoya, sur laquelle j'ai lu des bons retours.
Merci PBK pour l'explication sur mon appareil, je ne connaissais pas du tout !
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  #15  
non lus 06/03/2018, 16h15
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sans être péjoratif, à chaque niveau son matériel, tu es en phase d'apprentissage et une usine à gaz en terme de matériel c'est de la photo ratée qui s'annonce...
3 cas sont à observer
1- le filtre UV ne sert qu'à protéger la lentille c'est vrai donc autant le mettre si tu ne mets rien d'autre comme filtre
2- le filtre polarisant permet de jouer sur la polarité lors de la réflexion de la lumière sur les objets. Cela permet entre autre de gommer l'effet miroir de l'eau, de densifier les nuages de booster les couleurs à l'automne. L'inconvénient tu perds en luminosité donc un temps de pose plus long et un peu de vignettage plus la focale est petite. C'est un indispensable en photo de paysage et qu'il est utile de laisser monter sur objectif
3- le filtre ND 400 ou 1000 permettent de bloquer une partie des rayons lumineux qui frappent ton capteur. Pour bien exposer une photo il faut augmenter le temps de pose. Ca permet des effets ouaté et de traînées à la mode ces temps ci. Attention au temps de pose cependant car plus c'est long plus ça bouffe la batterie et en mode baroudeur il faut économiser ses ressources

Pour un voyage quel sera le temps qui te sera alloué pour composer une photo ? Une photo de pose longue nécessite qqs minutes de préparation surtout lorsque la lumière est changeante ! bon voyage en tout cas
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