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VirusPhoto » Forum » Accessoires photo » Les flashs

Noter la discussion : Photo de sport en salle au flash (studio)

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  #1  
non lus 22/11/2016, 09h12
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Photo de sport en salle au flash (studio)


Bonjour à toutes et tous,

Je pratique la photo (surtout animalière) depuis plusieurs années et maîtrise plutôt pas mal les différents réglages de mon boîtier ( 7D II).

Par contre, je n'y connais rien en utilisation de flashs. Je possède 2 flashs cobra Yongnuo de nombre-guide 58, chacun équipés d'un récepteur ... ce qui me permet de régler les flashs sur l'émetteur placé sur mon boîtier (transmission radio entre l'émetteur et les récepteur). Je possède également de trépieds pour flashs.

Vendredi, je vais prendre des photos de joueurs de tennis de table en action de jeu (pour le calendrier de mon club), et je comptais créer un mini studio pour avoir des photos bien nettes mais aussi pour cacher l'arrière-plan qui est très moche (à l'aide de nappe papier). Côté objectif, j'utiliserai soit le tamron 17-50 f2,8, soit, plus probablement, le canon 70-200 f2,8 IS II.

Pouvez-vous me conseiller sur l'utilisation de mes 2 flashs sachant que je dois prendre les photos au moins au 1/1000 (voire plus), donc au-delà de la vitesse de synchronisation.

Tous les conseils sur le placement des flashs, l'orientation des têtes, la puissance à utiliser (je serai à quelques mètres seulement du joueur), ...etc, sera la bien venue. Quelle synchronisation choisir (premier ou deuxième rideau) ?

Est-il préférable de baisser la lumière de la salle pour figer d'avantage le mouvement avec le flash ou puis-je laisser l'éclairage habituel ?

D'avance merci.

Lolo.

Dernière modification par Fisher24 22/11/2016 à 12h23.
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  #2  
non lus 22/11/2016, 09h25
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Tu ne peut dépasser la vitesse de synchro du boitier 1/250e (sauf flashs spéciaux), la vitesse de l'éclaire des flashs qui assure la netteté si ils sont la lumière principale.

En utilisant une vitesse supérieure à 1/250e tu aura une bande noire.
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  #3  
non lus 22/11/2016, 11h42
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La photo au flash est très différente de la photo classique, et il faut, sinon tout, du moins réapprendre beaucoup !

C'est compliqué de savoir par quoi commencer... mais on va essayer :

Tu as 2 utilisations du flash : comme source lumineuse principale, ou comme source d'appoint.
Selon cette utilisation, cela va pas mal changer la façon de faire ses réglages.

En tant que source de lumière principale, c'est encore le plus simple.
L'éclair d'un flash ne dure qu'un temps extrêmement bref (de l'ordre de 1/10 000ème de seconde, plus ou moins selon la puissance)
A partir de là, il faut bien comprendre que c'est durant ce temps que ton sujet sera exposé, et donc, même avec des vitesses d'obturation très longues, le sujet sera net, car il n'aura été exposé que lors de la durée de l'éclair.
C'est d'ailleurs comme ça que sont prises les photo dites "High speed" comme une balle qui sort du fusil, ou un ballon de baudruche qui explose ! On commence par se mettre dans un environnement sombre (voir sans lumière), on met le temps d'obturation sur plusieurs secondes, on met un micro/barrière infrarouge qui va déclencher le flash... et il n'y a plus qu'à déclencher, puis éclater le ballon. Durant tout le temps d'obturation, le capteur n'a pas capté de lumière --> il est donc noir. En revanche, au moment du flash, cela a exposé le sujet durant 1/10 000ème de seconde, mais cela a suffit à imprimer le capteur.

Dans la photo courante, c'est souvent un effet "fromage blanc" -> un flash très puissant qui éclair le sujet, mais qui du coup n'imprime quasi rien de l'arrière plan.

On pourrait en conclure que c'est un mauvais usage du flash... il faut nuancer très fortement ! Un flash en tant que lumière principale n'est pas mauvais, il faut juste savoir doser. En effet, pour une photo plus esthétique, on va essayer de capturer l'ambiance lumineuse alentour. Pour ça, on va utiliser une pause plus longue et/ou une plus grande ouverture, de manière à avoir une photo qui serait naturellement plus ou moins sous exposée, mais qui, avec l'adjonction du flash, devient belle.

Ici par exemple, le flash me permet d'exposer correctement les danseur, mais je garde un couple ouverture/vitesse suffisamment lumineux pour capturer aussi l'arrière scène :
Ma lumière principale reste le flash, mais j'ai malgré tout l'ambiance générale.



Il faut juste faire attention : lorsque les paramètres donnent une importance à la lumière ambiante, on peut se retrouver avec des trainées ! Ici par exemple, le flash a bien figé le mouvement des mariés, mais on remarque un contour flou : il est tout simplement dû au mouvement des mariés qui a été exposé par la lumière ambiante.



Enfin, le flash permet justement d'équilibrer les lumières, et ne plus être dépendant des éclairages existants, permettant un modelé et une créativité énorme ! Particulièrement si tu as des flash déportés !

Ici par exemple, cela permet d'avoir un arrière plan autre qu'une grosse tache lumineuse, car l'intérieur de l'église est hyper sombre, quand l'extérieur est lumineux.
Avec un flash en direct + un flash déporté à gauche de la photo, ça permet d'équilibrer largement la lumière



Enfin, pour finir rapidement sur l'utilisation du flash, tu peux aussi l'utiliser comme lumière d'appoint, en tant que fill-in, pour équilibrer des ombres disgracieuses.

Exemple assez parlant je pense :

1 - Photo sans flash


2- Photo avec un flash mal réglé (trop puissant - effet fromage blanc)


3- photo équilibrée, avec un flash en fill in


Voilà un peu pour l'utilisation générale des flash.

Pour revenir à ton souci particulier de sport en salle :
On se retrouve dans le même type de contrainte que ma photo des mariés : un mouvement trop rapide pour descendre naturellement sous les 1/1000s. Tu as 2 solutions:
1- utiliser la fonction HSS des flash.
Cette fonction (high speed sync) permet de passer outre la limitation technique de la vitesse de synchro.
Au lieu d'envoyer un flash puissant, il va émettre une série d'éclair (en mode stroboscopique) durant un temps "important".
Le défaut, c'est que ça bouffe énormément de puissance ! au lieu de tout émettre d'un coup, il doit étaler dans le temps --> tu as un éclair bien moins puissant et plus énergivore.

L'autre solution, c'est de se mettre au taquet de sa vitesse (1/250s) pour limiter les trainées, et laisser le flash exposer le sujet, en sous exposant l'arrière plan de 2 à 3 IL pour garder une ambiance lumineuse, mais qui ne devient pas prépondérante.

Pour conclure, une petite digression pour comprendre le pourquoi de la vitesse de synchro :
Lorsque tu déclenche ta photo, ton obturateur va s'ouvrir : devant ton capteur, il y a un rideau (métallique désormais, tissus sur des vieux argentiques). celui ci évite que le capteur ne soit exposé. Lorsqu'il s'ouvre, la lumière commence à imprimer le capteur. Sauf que le rideau met un certain temps à s'ouvrir (1/250s environ... comme par hasard ). Pour éviter que le capteur ne soit du coup plus exposé en haut (qui a commencé à être exposé au tout début) que le bas (qui n'a été exposé qu'1/250s plus tard), un deuixème rideau va descendre à son tour en commençant par le haut : le haut cesse donc d'être exposé en premier... permettant une exposition uniforme.

Lorsque la vitesse de ton appareil est supérieure à 1/250s, le deuxième rideau va partir avant que le premier ne soit totalement ouvert : une "bande" d'exposition va parcourir ton capteur.

Or, l'éclair d'un flash ne dure qu'1/10 000s. Si ta vitesse est supérieur, cela implique donc que seule la partie du capteur exposée au moment du flash profiterai de son éclair : tu aurais alors une bande lumineuse intense, mais pas sur tout le capteur.

Pour contrer ce phénomène, on va alors limiter le flash aux vitesses inférieures à 1/250s (plus ou moins selon les modèles) : le premier rideau s'ouvre, une fois qu'il est totalement descendu, on balance le flash qui va donc être lorsque le capteur est totalement ouvert, puis on ferme le deuxième rideau.
Le mode HSS va balancer une série d'éclaire durant 1/250s, de manière à venir exposer la scène durant toute la durée où le capteur est exposé au moins en partie.
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  #4  
non lus 22/11/2016, 11h49
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Enfin, j'oubliais de parler de placement des flashs... l'avantage d'avoir plusieurs flash, c'est de pouvoir modeler justement la lumière. Le flash sur l'appareil est pratique, mais assez "plat".
Il est intéressant de privilégier les lumières indirectes. Soit en orientant la tête de manière à faire rebondir la lumière sur une surface
Ici par exemple, j'ai orienté la tête vers le plafond, de manière à avoir une source plus large, et donc des ombres moins dures.



L'autre solution, c'est d'utiliser des flash en déporté, éclairant par le coté. Cette solution peut se cumuler avec la première.

Ici par exemple, j'avais un flash sur la gauche, et un flash sur l'appareil, évitant une démarcation des ombres sur la partie à droite du visage.



Dans le cas d'un joueur de pingpong, j'aurais mis un flash d'un coté de la table, et moi de l'autre coté avec un autre flash, avec comme lumière principale le flash déporté, et le mien à mi puissance.... mais il faut faire des essais. C'est encore comme ça qu'on apprend le mieux, il n'y a pas de setup parfait, selon ce qu'on cherche à rendre, son matos, etc.
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  #5  
non lus 22/11/2016, 12h20
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Ouahhh merci pour toutes ces explications BZHades. Sympa d'avoir pris le temps d'écrire tout ça ... avec exemples à l'appui.

Effectivement, je me rends bien compte que la photo au flash demande un ré-apprentissage quasi total. Je suis un peu perdu (un peu moins avec ton message).

Je relierai tout ça à tête reposée ce soir et reposerai sûrement quelques questions.

En attendant, 2 questions :

1- Est-ce que toi ou quelqu'un d'autre peut m'expliquer ce qu'est exactement le zoom d'un flash, à quoi ça sert, et comment l'utiliser ?

2- Je suppose qu'un plafond blanc situé à 5 bons mètres de hauteur est trop haut pour réfléchir correctement la lumière d'un flash, non ?

Merci pour votre aide en tout cas.

Lolo.

P.S. : Je m'étais toujours demandé à quoi ça servait d'avoir deux rideaux. Maintenant je comprends. Merci.

Dernière modification par Fisher24 22/11/2016 à 12h22.
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  #6  
non lus 22/11/2016, 12h45
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Le zoom du flash déplace le réflecteur de l'ampoule flash pour réduire l'angle du faisceau lumineux, le plafond à 5m c'est trop, la lumière doit parcourir 10m avant d'illuminer le sujet tu devrais disposer de beaucoup de puissance.
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  #7  
non lus 22/11/2016, 13h22
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Merci pour ces nouvelles réponses.
Lolo.
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  #8  
non lus 22/11/2016, 20h43
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Hors sujet, ou presque
" et maîtrise plutôt pas mal les différents réglages de mon boîtier "
J'apprécie depuis pas mal de temps tes photos animalières, et maintenant j'apprécie beaucoup ta modestie.
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  #9  
non lus 23/11/2016, 07h50
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Pour comprendre la perte de puissance d n flash en fonction de la distance faut se rapporter a la loi des carré inverse:

La loi physique nous donne l'équation 1/(le carré de la distance).

Pour faire simple : un éclairage à pleine de puissance. Donnons lui la valeur 1.

- A 1m, le calcul donne 1/1 donc le sujet recevra 100% de la puissance du flash.
- A 2m, le calcul donne 1/(2*2) = 1/4, le sujet ne recevra plus que 25% de la puissance du flash.
- A 5m, le calcul donne 1/(5*5) = 1/25, le sujet ne recevra plus que 4% de la puissance du flash.
- A 10m, le calcul donne 1/(10*10) = 1/100, soit plus de 1% de la puissance total du flash.

Le postionnement de tes flash a un effet important sur la quantité de lumière recu par ton sujet.

L eclairage de la salle ne devrai pas vraiment te dérangé, fait tes reglages prend une photo sans flash tu verra tres vite si l eclairage de la salle aura un impact sur ton image. Mais normalement la puissance de l éclairage de la salle devrai etre negligeable comparé a la puissance des flashs.

le mieux pour ce genre de photo c est d avoir des modeleur pour adoucir ou dirigé la lumière ( du sportif je prendrais un eclairage fortement contrasté genre un bol de beauté mais ca coute plus cher qu un softbox et mois facile a utilisé) mais des softbox de 60 ou 80cm ou des brollybox font très bien l affaire.

Pour la synchro toujours 2 eme rideau, car en cas ou t es un flou de bougé avant de ton joueur le flash imprimera l image nettes en fin de mouvement ce qui nous parait beaucoup plus naturel.

Evite le coup d un flash de chaque coté c est plat, et si tu veux faire disparaitre le fond le mieux c est de mettre un backlight vers ton sujet avec ta source principale a 40 60° afin de garder une éclairage global (l eclairage split en action c est moche).
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  #10  
non lus 23/11/2016, 08h49
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Posté par Filache Voir le message
Hors sujet, ou presque
" et maîtrise plutôt pas mal les différents réglages de mon boîtier "
J'apprécie depuis pas mal de temps tes photos animalières, et maintenant j'apprécie beaucoup ta modestie.
Si j'ai dit que je maîtrisais pas mal les réglages de mon boîtier, ce n'était pas pour me vanter, loin de là (d'ailleurs je n'ai pas dit que je maîtrisais TOUS les réglages) mais c'était pour éviter de faire perdre du temps à ceux qui me répondraient ... pour dire qu'ils n'avaient pas besoin de me parler des bases de la photo du genre trio vitesse-ouverture-ISO par exemple. Quand on connaît à peu près le niveau de la personne qu'on aide, on gagne du temps et les réponses sont plus pertinentes ... .

Bref merci pour ton passage ... .

Lolo.

Dernière modification par Fisher24 23/11/2016 à 09h20.
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  #11  
non lus 23/11/2016, 10h29
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Fisher, je crois qu'il n'y avait aucune ironie dans les propos de Filache .
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  #12  
non lus 23/11/2016, 10h36
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Posté par fift Voir le message
Fisher, je crois qu'il n'y avait aucune ironie dans les propos de Filache .
Si tel est le cas, tant mieux et merci pour le compliment ... .
Lolo.
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  #13  
non lus 23/11/2016, 13h59
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Posté par Fisher24 Voir le message
Si j'ai dit que je maîtrisais pas mal les réglages de mon boîtier, ce n'était pas pour me vanter, loin de là (d'ailleurs je n'ai pas dit que je maîtrisais TOUS les réglages) mais c'était pour éviter de faire perdre du temps à ceux qui me répondraient ... pour dire qu'ils n'avaient pas besoin de me parler des bases de la photo du genre trio vitesse-ouverture-ISO par exemple. Quand on connaît à peu près le niveau de la personne qu'on aide, on gagne du temps et les réponses sont plus pertinentes ... .

Bref merci pour ton passage ... .

Lolo.
Comme quoi la communication est souvent difficile. Je vais essayer de faire court.
Quand tu publiais sur virus je suivais avec envie tes photos animalières. Ensuite je te suis toujours sur Flickr, et je suis toujours en admiration devant tes photos. Depuis quelques mois j'ai un 150-600 (pas les moyens d'avoir un fixe), et je passe maintenant de temps en temps au Teich (j'habite maintenant dans le 17) que j'ai découvert grace à tes photos. J'ai aussi suivi ton reportage en Estrémadure.
Alors quand on connait la qualité de tes réalisations animalières, et que tu écris que tu maitrises pas trop mal ton matériel, je dis que tu fais preuve d beaucoup d'humilité.
DONC PAS D'IRONIE MAIS BEAUCOUP DE RESPECT.
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  #14  
non lus 29/11/2016, 08h52
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Posté par Filache Voir le message
Comme quoi la communication est souvent difficile. Je vais essayer de faire court.
Quand tu publiais sur virus je suivais avec envie tes photos animalières. Ensuite je te suis toujours sur Flickr, et je suis toujours en admiration devant tes photos. Depuis quelques mois j'ai un 150-600 (pas les moyens d'avoir un fixe), et je passe maintenant de temps en temps au Teich (j'habite maintenant dans le 17) que j'ai découvert grace à tes photos. J'ai aussi suivi ton reportage en Estrémadure.
Alors quand on connait la qualité de tes réalisations animalières, et que tu écris que tu maitrises pas trop mal ton matériel, je dis que tu fais preuve d beaucoup d'humilité.
DONC PAS D'IRONIE MAIS BEAUCOUP DE RESPECT.
Oui par écrit, pas toujours facile de se faire comprendre.
En tout cas merci et content que mon travail te plaise (mes dernières photos ne sont pas extra). Ahhh l'estrémadure, que de bons souvenirs ! Nul doute que j'y retournerai.
Sinon, c'est quand tu veux pour une rencontre au TEICH (ou sur le bassin d'Arcachon où il y a pas mal de zozios sympas à photographier l'hiver).
Sinon, promis, j'essaierai de poster à nouveau quelques photos ici, mais le manque de réponses m'avait un peu refroidit. Les photos d'animaux de compagnie ou prises en zoo, qui selon moi n'ont rien à faire dans une rubrique "photo animalière" se multiplient (ou se multipliaient ?) et ont (avaient ?) 3 fois plus de réponses ... . Bref, je retenterai.

Pour revenir au sujet de départ, ma séance au flash a été une véritable catastrophe. Beaucoup de mal à maîtriser les ombres (peut-être qu'il m'aurait fallu un flash supplémentaire ?) et un fond atrocement moche. Bien que la nappe papier était relativement unie, elle présentait tout de même quelques légers motifs beaucoup trop visibles sur les photos.
Bref, du coup, pressé par le temps (il fallait envoyer les photos à l'imprimeur ce week-end), j'ai opté pour la solution que j'utilise d'habitude, à savoir des photos sans flash sur avec pour fond le mur de la salle. Moins de netteté qu'au flash et forte montée en ISO mais rendu général meilleur. J'essaierai de faire mieux l'année prochaine.

En tout cas, merci à tout ceux qui ont essayé de m'aider.

Lolo.

P.S. : Quelqu'un aurait une bonne référence à me conseiller (site internet, DVD, livre) concernant la photo au flash ? J'ai consulté pas mal de sites internet et je possède un livre ou deux mais je n'y trouve pas vraiment mon compte.

Dernière modification par Fisher24 29/11/2016 à 09h26.
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  #15  
non lus 01/12/2016, 07h49
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Y a le lighting 101 une ebook gratuit sur le strobism, mais honnetement t as pas des milliers de notion faut surtout pratiqué.
Sinon si t as un chouya anglophone sur la chaine adorama sur youtube tu as les tuto de gavin hoey (take and make great photography)qui fait pas mal de tuto d éclairage avec des flash cobra et des barbulb (en plus il est facilement compréhensible)
sinon tu peux chercher sur la chaine de westcott ou les tuto de joe grimes (c est le premier que j ai regardé), y a the slanted lense, joe edelman ou karl taylor qui ont des site ou qu on trouve sur youtube facilement.
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