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  #1  
non lus 21/03/2016, 15h34
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Combien de clichés pour un HDR ?


Bonjour,

Certains se posent souvent la question de savoir combien prendre de clichés pour un HDR, d'autres répondent que 3 clichés suffisent ou que 5 clichés sont largement suffisants, hors il n'en est rien et nous allons voir pourquoi.

Préconiser un nombre de clichés sans connaitre les paramètres de la prise de vue est donc une aberration, car tout dépend en fait de 2 paramètres :
1- L'écart de la dynamique entre la zone la plus éclairée et la zone la plus sombre comprises dans la composition.
2- L'intervalle en EV (EV=IL) entre chaque cliché (0.3ev, 0.5ev, 0.7ev, 1ev, 2ev).

Vous l'aurez donc compris, le nombre de clichés dépend de la scène à photographier, et sera souvent différent d'une scène à l'autre. Si en extérieur 3 à 5 clichés peuvent souvent être suffisants, en intérieur il n'est pas rare de devoir recourir à un bracketing pouvant aller jusqu'à 9 ou 12 expos dans le cas d'une pièce mal éclairée mais avec une fenêtre très lumineuse dans le cadre, ce sera le cas également pour une église avec des vitraux bien lumineux et des zones d'ombres.

La technique ayant déjà été abordée sur de nombreux sites web, je ne rentrerais pas dans les détails, nous nous contenterons de résumer les principaux paramètres suivant :
- Trépied de préférence.
- Tous les paramètres fixes sans automatisme (iso, bdb, ouverture).
- Faire l'AF (ou hyperfocale) puis le débrayer avant de lancer le bracketing.

Revenons-en maintenant au nombre de clichés, comment le déterminer ?
C'est simple ..... (enfin presque).
Voici une méthode qui devrait intéresser ceux et celles qui ne sont pas très à l'aise avec la lecture des histogrammes :
- Se mettre en mode priorité ouverture (A ou AV suivant la marque du boitier).
- Choisir l'ouverture désirée (attention le HDR n'aime pas beaucoup les courtes pdc).
- Cadrer de façon sommaire pour voir ce qui sera dans le cadre.
- Faire l'AF sur la zone la plus lumineuse de la scène, et noter la vitesse calculée par l'appareil.
- Refaire la même chose avec la zone la plus sombre.
- Recadrer correctement
- Et c'est tout ........ enfin presque.
PS : Pour les plus perfectionnistes le mode de mesure "spot" sera plus adapté pour calculer les 2 vitesses.

Nous avons maintenant 2 vitesses qui nous permettent de calculer la plage dynamique de la scène, ce qui va nous permettre de calculer le nombre de clichés nécessaires en fonction du nombre de clichés maximum permis par notre boitier et de l'écart EV choisis entre chaque cliché.

Et pour cela HDRsoft (Photomatix) vient de nous pondre un calculateur, qui est évidement valable pour tout autre logiciel car c'est une page web indépendante du logiciel. (promis je n'ai pas d'actions chez eux)

Voici le lien : HDR Exposures Calculator
C'est en anglais, mais assez simple à comprendre.
- Shutter Speed Shadows : Ici on indique la vitesse mesurée pour la zone la plus sombre.
- Shutter Speed Highlights : Ici la vitesse mesurée pour la zone la plus lumineuse de la scène.
- Auto-bracketed Frames : Ici le maximum de clichés supportés par le bracketing de notre boitier (3-5-7-9).
- EV Spacing : Ici l'écart (EV) choisi entre chaque cliché (0.5ev, 0.7ev, 1ev, 2ev) 1ev ça sera très bien dans la plupart des cas.

Il ne reste plus qu'a cliquer sur "Get Exposures" pour obtenir le résultat.
Puis à passer en mode "M" et indiquer au boitier autour de quelle(s) vitesse(s) il doit bracketer.
Plusieurs séries de bracketings peuvent être nécessaires suivant la limite de notre boitier.

Evidemment un smartphone avec un accès internet sera nécessaire pour une utilisation du calculateur en extérieur, en attendant une éventuelle appli Iphone / Androïd.
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  #2  
non lus 22/03/2016, 09h57
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Posté par caeruleus Voir le message
- Trépied de préférence.
- Tous les paramètres fixes sans automatisme (iso, bdb, ouverture).
- Faire l'AF (ou hyperfocale) puis le débrayer avant de lancer le bracketing.
Je dirais trépied obligatoire même, je vois mal comment sans trépied pouvoir réaliser plusieurs clichés identiques ou alors faut aimé réaligner en PT ses images (et encore c'est chaud).
La bdb en raw on s'en fout un peu en fait. Perso ma bdb est en auto et je m'en préoccupe pas vraiment à la pdv.
Et tu as oublié la télécommande pour éviter de faire bouger l'appareil en appuyant sur le déclencheur.

Citation:
Posté par caeruleus Voir le message
Evidemment un smartphone avec un accès internet sera nécessaire pour une utilisation du calculateur en extérieur, en attendant une éventuelle appli Iphone / Androïd.
IOS/Android/Windows 10 mobile

Sinon perso, j'utilise rarement la fonction bracketing du boitier, je modifie la vitesse entre chaque cliché pour avoir le nombre de cliché nécessaire.
Bon après visiblement à la vue de ton flickR on as pas la même vision du HDR. Le HDR je l'utilise en paysage pour avoir une grande dynamique mais après je ne tire pas sur les curseurs en tone mapping. ;-)
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  #3  
non lus 22/03/2016, 10h07
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Merci caeruleus pour ce tuto.
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  #4  
non lus 22/03/2016, 10h51
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Bonjour Guillaumus,
Merci pour ton passage et avis.

Je suis d'accord pour le trépied, je l'utilise à outrance, mais certains y arrivent très bien sans, les logiciels actuels alignent généralement correctement.

Oui la BDB en RAW on s'en fout pour le PT d'un seul fichier, mais avec plusieurs fichiers ayant une BDB auto qui peut être sensiblement différente entre chaque prise, ça risque d'être chaud, à moins d'aimer perdre du temps à corriger la BDB de chaque cliché avant le traitement HDR.
Avoir la même BDB sur l'ensemble des fichiers c'est plus simple à gérer en PT, mais tu as raison ce n'est pas le plus important ni bien grave.

Exact j'ai oublié la télécommande, car j'utilise principalement le retardateur à 2s car je trouve cela plus simple que de gérer des piles ou un câble à connecter.

Si tu n'utilise pas le bracketing, alors oui dans ce cas le trépied deviens une obligation absolue.
Si tu modifie la vitesse entre chaque cliché pour avoir le nombre de clichés nécessaires, je suppose donc que tu utilise l'histogramme, c'est une bonne méthode mais assez approximative sur un écran de 3" et entre le changement de vitesse et la vérification de l'histogramme entre chaque prise ....... pfffff ça prend du temps tout ça, ça doit pas être évident à gérer en extérieur avec du vent ou des trucs en mouvement.

Il est fort probable que nous n'ayons pas la même vision du rendu d'un HDR, et ça on s'en fout carrément, encore plus que la BDB.
Car ce n'est pas du tout le sujet de ce topic, mais nous pouvons en parler si tu veux, ça ne me pose pas de problème et j'assume à 100%.
Je voit souvent un peu partout sur le net qu'un HDR doit être naturel et correspondre a ce que l'on voit à l’œil nu, je serait curieux de savoir ce que pensent ces gens des traitements noir et blanc ou sépia et surtout s'ils trouvent ça naturel.
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  #5  
non lus 22/03/2016, 10h56
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Posté par leavinor Voir le message
Merci caeruleus pour ce tuto.
Juste un petit tuto sans prétention, pour mieux comprendre le nombre de clichés nécessaires.
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  #6  
non lus 22/03/2016, 11h16
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20160 Photiz - Faire un don
de toutes façon mon boitier ne fait qu'un bracketing de trois photos a plus et moins 0,7EV, donc réglage de l'expo manuelle et pied(cela va très vite avec le boitier en manuel et pas besoin de regarder l'histogramme car il suffit de ne pas garder les photos qui sont trop sur ou sous exposées)
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  #7  
non lus 22/03/2016, 11h47
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Posté par jacky24 Voir le message
de toutes façon mon boitier ne fait qu'un bracketing de trois photos a plus et moins 0,7EV, donc réglage de l'expo manuelle et pied(cela va très vite avec le boitier en manuel et pas besoin de regarder l'histogramme car il suffit de ne pas garder les photos qui sont trop sur ou sous exposées)
Mon boitier est également limité à un BKT de 3 clichés, par contre je peux aller de 0.3 à 2ev d’écart.
Je fait donc généralement 3 BKT de 3 clichés avec 1ev d'écart, ce qui me fait 9 clichés de -4 à +4ev, et je fait le tri ensuite au PT en supprimant celles qui sont trop surex et sous-ex.
Mais en comparant avec les résultats du calculateur on se rend compte qu'il peut parfois manquer des clichés à gauche ou à droite, car avec cette méthode on à justement tendance à délaisser les histogrammes en pensant que ça le fera bien comme ça.
Avec le calculateur c'est donc plus précis, et on est sur d'avoir ce qu'il faut sans fichiers excédents qui remplissent la carte mémoire inutilement (ça m'arrive d'avoir 2 clichés à 30s, ou bien 2 fichiers à 1/4000).
Dans ton cas de figure 0,7EV = 2/3 dans le calculateur.

Après chacun sa méthode, c'est juste bon de connaitre l’existence du calculateur, et de s'en servir ..... ou pas.
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  #8  
non lus 22/03/2016, 12h00
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Posté par jacky24 Voir le message
de toutes façon mon boitier ne fait qu'un bracketing de trois photos a plus et moins 0,7EV, donc réglage de l'expo manuelle et pied(cela va très vite avec le boitier en manuel et pas besoin de regarder l'histogramme car il suffit de ne pas garder les photos qui sont trop sur ou sous exposées)

Exactement, je peux revenir très bien avec 9 photos et en utiliser que 5 ou 3. On s'en fout c'est du numérique au final pourquoi vouloir se limiter?

Après pour la bdb c'est un raw et ça prend 2 secondes de la corriger sur un cliché et de dupliquer la bdb sur les autres avec LR. J'applique d'ailleurs en même temps la correction d'objectif à tout les photos du HDR avant la fusion dans Photomatix.

Au final je ne touche quasi à rien sur l'appareil une fois tout réglé comme tu l'as décrit, appuie sur la télécommande, puis j'effleure la molette pour modifier la vitesse, appuie sur la télécommande et rebelotte afin d'avoir une photo quasi surex et une sousex et une série entre 2 à différentes expo.
C'est artisanale mais le D7000 ne fait de toute façon que 3 photos en bracketing.
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  #9  
non lus 22/03/2016, 12h07
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Autre élément important, en jouant avec le correcteur d'exposition, nous sommes généralement limités de -5EV à +5EV, alors qu'en bracketant depuis une vitesse précise donnée par le calculateur, la plage deviens bien plus importante.
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  #10  
non lus 22/03/2016, 12h14
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@ Guillaumus
A part pour la BDB c'est ce que je fait aussi habituellement, mais en faisant un bracketing de 3 séries de 3.
Le but n'est pas de critiquer une méthode ou une autre, chacun fait comme il se sent le plus à l'aise.
Exact le D7000 BKT à 3 clichés, le D7100 à 5 clichés, et le D7200 à 9 clichés.
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  #11  
non lus 22/03/2016, 12h17
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en fait je fait l'expo sur le point le plus interressant, ensuite je passe en M et avec la molette je fait moins 1EV, moins 2EV.....jusqu'a ce que le point le plus surex soit bon dans l'aperçu et la même chose pour les points sous ex(plus 1EV, plus 2EV.......)
pour la balance des blancs je ne m'en suis jamais soucié mais c'est vrais que lorsque je fait un panorama je fixe la température manuellement
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  #12  
non lus 22/03/2016, 12h56
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merci Caeruleus, c'est intéressant.
Quelques remarques : pour moi, la limitation -5EV..+5EV n'en est pas une sachant qu'un capteur a une dynamique de ~13EV, en corrigeant l'exposition avec la molette, tu obtiens une dynamique de 23EV ce qui est quand même énorme.
Une chose importante : bien activer le temporisateur de miroir relevé de façon à ce que la photo ne soit prise de suite.
Perso, j'utilise mon smartphone pour changer manuellement l'exposition car bouger manuellement la molette peut engendrer un déplacement de l'APN et sur un capteur avec beaucoup de pixels, cela peut se voir.
Et moi je ne me prends pas trop la tête : je fais une photo à +0V en laissant faire la mesure d'exposition de l'APN, une autre = -1EV et une autre à +1EV
Mais bon, je ne fais pas de HDR, c'est peut être pour ça

Dernière modification par tolliv 22/03/2016 à 13h02.
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  #13  
non lus 22/03/2016, 14h39
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Posté par tolliv Voir le message
Une chose importante : bien activer le temporisateur de miroir relevé de façon à ce que la photo ne soit prise de suite.
Exact, mea culpa pour cet oublis, merci Tolliv.
Et justement tu fait bien d'aborder le sujet, car la question que je me pose c'est : est-ce que le miroir est bien automatiquement levé en mode "live view" ?
Car sur trépied c'est quand même plus pratique avec l'écran (surtout si ce dernier est orientable).
Et dans ce cas plus besoin de se soucier de la tempo du miroir, non ?

Citation:
Posté par tolliv Voir le message
Perso, j'utilise mon smartphone pour changer manuellement l'exposition car bouger manuellement la molette peut engendrer un déplacement de l'APN et sur un capteur avec beaucoup de pixels, cela peut se voir.
Alors pour ça j'ai une astuce, dans le logiciel HDR, je coche "pdv à main levée" comme ça il réaligne le tout en corrigeant les éventuels bougés en intervenant sur le boitier entre chaque bracketing.
En gros je suis sur trépied mais je lui fait croire que non, c'est un poil plus long de 30 ou 40 secondes lors de la fusion, ça reste raisonnable.
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  #14  
non lus 22/03/2016, 15h23
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Citation:
Posté par caeruleus Voir le message
Exact, mea culpa pour cet oublis, merci Tolliv.
Et justement tu fait bien d'aborder le sujet, car la question que je me pose c'est : est-ce que le miroir est bien automatiquement levé en mode "live view" ?
Car sur trépied c'est quand même plus pratique avec l'écran (surtout si ce dernier est orientable).
Et dans ce cas plus besoin de se soucier de la tempo du miroir, non ?
La temporisation miroir levé est utile effectivement que lors de prise de vue via le viseur optique, en live view il est déjà levé vu que l'image affiché sur le liveview provient du capteur. Après par soucis de sécurité je l'active en photo de paysage ça évite de l'oublier si je prend un cliché via le viseur mais généralement je suis en live view sur le trépied. C'est pratique de pouvoir zoomer et vérifier la MAP qu'on est en train d'ajuster en manu.

Citation:
Posté par caeruleus Voir le message
Alors pour ça j'ai une astuce, dans le logiciel HDR, je coche "pdv à main levée" comme ça il réaligne le tout en corrigeant les éventuels bougés en intervenant sur le boitier entre chaque bracketing.
En gros je suis sur trépied mais je lui fait croire que non, c'est un poil plus long de 30 ou 40 secondes lors de la fusion, ça reste raisonnable.
Après si l'appareil est bien verrouillé sur le trépied et que ce dernier est solide tant qu'on y vas en gros bourrin ça bouge pas. Enfin pas plus que le risque vent sur certaines prises.
Après activer l'alignement auto des images dans Photomatix depuis que je suis passé sur un SSD avec 16go de DDR c'est quasi transparent à la fusion des images. :-)

En tout cas sujet très intéressant tant on tous un avis et des petites habitudes différentes. On apprend beaucoup de choses du coup.
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  #15  
non lus 22/03/2016, 16h08
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Posté par Guillaumus62 Voir le message
La temporisation miroir levé est utile effectivement que lors de prise de vue via le viseur optique, en live view il est déjà levé vu que l'image affiché sur le liveview provient du capteur.
C'est bien ce qu'il me semblais ...... mais j'avais quand même un doute.
Merci pour cette confirmation.

Citation:
Posté par Guillaumus62 Voir le message
En tout cas sujet très intéressant tant on tous un avis et des petites habitudes différentes. On apprend beaucoup de choses du coup.
En effet, c'est toujours intéressant de voir comment font les autres, y'a toujours un truc ou 2 à récupérer ici ou là.
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