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Noter la discussion : Améliorer la qualité en mode S (Priorité Vitesse) Nikon D3200

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  #1  
non lus 19/06/2015, 21h39
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160 Photiz - Faire un don

Améliorer la qualité en mode S (Priorité Vitesse) Nikon D3200 (Résolu)


Salut ! Je possède un APN Nikon D3200 avec un objectif 18-55 mm de 25 Méga. Mon soucis est que lorsque je prends des photos en mode S (Priorité Vitesse), certaines photos sortent un PEU floues... :-/ J'ai utilisé un temps d'expo de 1/80, une distance focale de 40.0 mm, focale de 11.0 et une sensibilité ISO de 100. Je ne sais pas quels paramètres utiliser avec ce même mode S pour capturer en photos des véhicules de transports urbains roulant à peu près à entre 20 & 45 KM / h ? Si quelqu'un aurait une idée qui m'indique comment bien avoir ces véhicules en filé ou même à l'arrêt car là aussi, ça ne sort pas très net avec mes paramètres indiqués plus haut... :-( J'ai aussi un mode sportif sur mon APN mais j'aimerais bien apprendre à l'exploiter complètement pour réussir à faire des belles photos ;-) Merci à vous.
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  #2  
non lus 20/06/2015, 00h30
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Ma pratique de la photo: Pratique régulière
 
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38755 Photiz - Faire un don
Oulala... c'est presque un cours photo que tu demandes! Pour progresser, il faut que tu apprennes/comprennes la triplette vitesse/ouverture/iso...

11.0 n'est par exemple pas une focale mais une ouverture...

Postes une photo "floue" avec les exifs (vitesse, ouverture...) et on pourra t'aider. Dans les réglages que tu cites, si ton flou est un flou de vitesse (et non de mise au point), tu peux par exemple monter les isos et moins fermer (f11 c'est "beaucoup" fermé)... et donc avoir une vitesse plus rapide... donc moins de risque de flou de vitesse...

Ca peux te sembler du chinois mais en lisant et en pratiquant tu va petit à petit comprendre...

Dernière modification par Kasket 20/06/2015 à 00h33.
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  #3  
non lus 20/06/2015, 01h39
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Messages: 1 200
7885 Photiz - Faire un don
La vitesse (1/80 Sec) est trop faible. Il faut l'augmenter (1/250... 1/500Sec).

Ou alors tu peux suivre le véhicule en déclenchant pour obtenir un effet de filé.
Ainsi, le véhicule sera bien net, et le décor sera d'autant plus flou que la vitesse sera faible.

Avec de l'habitude (et beaucoup de ratés), on obtient des résultats intéressants.
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  #4  
non lus 20/06/2015, 10h04
Avatar de myrddin13
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Matériel: voir signature & +Flash SB800+SB24+transmetteurs radio TTL
 
Messages: 8 420
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bonjour,
Les deux intervenants ont raison, c'est le photographe qui n'utilise pas la bonne procédure.
Sujets statiques:mode Av (afin de contrôler la profondeur de champ) et autofocus en AFs. Tu pourras contrôler la MAP grâce à "la loupe " sur l'écran de ton APN (zoom numérique à la lecture de ta photo sur l'APN) .
Sujets mobiles: mode S avec une vitesse proportionnelle à celle du sujet (1/100s. mini) et selon le sens du déplacement du sujet par rapport à l'APN , AFc continu avec priorité à la mise au point collimateur central actif à placer sur le sujet (le mode rafale assure le coup grâce à la multiplication des PdV). Pour le "filé" tu dois utiliser une vitesse mini de 1/100s. et suivre le sujet par la rotation de ton corps APN bien calé contre toi.
Dans les deux cas la mesure d'exposition est à effectuer avant la prise de vue (l'affichage de l'histogramme sur l'écran arrière permet de prévoir d'éventuelles corrections d'exposition (touche +-).
J'espère que ces quelques explications te seront utiles.
cordialement
myrddin13
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  #5  
non lus 20/06/2015, 17h25
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Citation:
Posté par Kasket Voir le message
Oulala... c'est presque un cours photo que tu demandes! Pour progresser, il faut que tu apprennes/comprennes la triplette vitesse/ouverture/iso...

11.0 n'est par exemple pas une focale mais une ouverture...

Postes une photo "floue" avec les exifs (vitesse, ouverture...) et on pourra t'aider. Dans les réglages que tu cites, si ton flou est un flou de vitesse (et non de mise au point), tu peux par exemple monter les isos et moins fermer (f11 c'est "beaucoup" fermé)... et donc avoir une vitesse plus rapide... donc moins de risque de flou de vitesse...

Ca peux te sembler du chinois mais en lisant et en pratiquant tu va petit à petit comprendre...

Salut. Merci de l'aide que tu m'apportes. En voici une

Et voilà l'EXIF :

" Make - NIKON CORPORATION
Orientation - Horizontal (normal)
X-Resolution - 400 dpi
Y-Resolution - 400 dpi
Software - Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)
Date and Time (Modified) - 2015:06:19 16:08:06
ISO Speed - 100
Sensitivity Type - Recommended Exposure Index
Exif Version - 0230
Date and Time (Original) - 2015:06:19 15:18:55
Date and Time (Digitized) - 2015:06:19 15:18:55
Exposure Bias - 0 EV
Max Aperture Value - 5.7
Metering Mode - Multi-segment
Light Source - Unknown
Sub Sec Time Original - 9
Sub Sec Time Digitized - 9
Color Space - sRGB
Sensing Method - One-chip color area
File Source - Digital Camera
Scene Type - Directly photographed
CFAPattern - [Red,Green][Green,Blue]
Custom Rendered - Normal
Exposure Mode - Auto
White Balance - Auto
Digital Zoom Ratio - 1
Focal Length (35mm format) - 82 mm
Scene Capture Type - Standard
Gain Control - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
Subject Distance Range - Unknown
Lens Info - 18-55mm f/3.5-5.6
Lens Model - 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6
Compression - JPEG (old-style)
Thumbnail Offset - 948
Thumbnail Length - 16010
XMPToolkit - Adobe XMP Core 5.6-c011 79.156380, 2014/05/21-23:38:37
Creator Tool - Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)
Metadata Date - 2015:06:19 16:08:07+02:00
Lens ID - 148
Image Number - 4361
Approximate Focus Distance - 4294967295
Document ID - xmp.did:f1dfc03a-c92e-2641-8adf-edf5537715a9
Original Document ID - 9CB3058D1BC052B9BB9B6C14106C018C
Instance ID - xmp.iid:624811dd-ba6e-524e-ad13-ce441036e0c2
History Action - derived
History Parameters - saved to new location
History Instance ID - xmp.iid:f1dfc03a-c92e-2641-8adf-edf5537715a9
History When - 2015:06:19 16:08:06+02:00
History Software Agent - Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)
History Changed - /
Derived From Document ID - 9CB3058D1BC052B9BB9B6C14106C018C
Derived From Original Document ID - 9CB3058D1BC052B9BB9B6C14106C018C
Format - image/jpeg
Displayed Units X - inches
Displayed Units Y - inches
Photoshop Thumbnail - (Binary data 16010 bytes, use -b option to extract)
IPTCDigest - 477c7edfb52f98e7b534674bcd02b6e4
Coded Character Set - UTF8
Application Record Version - 4
Date Created - 2015:06:19
Time Created - 15:18:55
Digital Creation Date - 2015:06:19
Digital Creation Time - 15:18:55
Viewing Cond Illuminant - 19.6445 20.3718 16.8089
Viewing Cond Surround - 3.92889 4.07439 3.36179
Viewing Conditions Illuminant Type - D50
Measurement Observer - CIE 1931
Measurement Backing - 0 0 0
Measurement Geometry - Unknown (0)
Measurement Flare - 0.999%
Measurement Illuminant - D65
DCTEncode Version - 100
APP14 Flags0 - [14], Encoded with Blend=1 downsampling
APP14 Flags1 - (none)
Color Transform - YCbCr
Camera ID - 72157612725155948
Camera Type - Digital SLR "

OUPS EDIT : ƒ/6.3 / Distance Focale 55.0 mm
Temps d'expo 1/80 / 100 ISO

Et en attendant, j'ai réglé plusieurs paramètres, ça à l'air un peu mieux mais je pense que ça peut encore être perfectible

En attente de réponses de ta part Voili Voilà
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  #6  
non lus 20/06/2015, 17h31
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Posté par myrddin13 Voir le message
bonjour,
Les deux intervenants ont raison, c'est le photographe qui n'utilise pas la bonne procédure.
Sujets statiques:mode Av (afin de contrôler la profondeur de champ) et autofocus en AFs. Tu pourras contrôler la MAP grâce à "la loupe " sur l'écran de ton APN (zoom numérique à la lecture de ta photo sur l'APN) .
Sujets mobiles: mode S avec une vitesse proportionnelle à celle du sujet (1/100s. mini) et selon le sens du déplacement du sujet par rapport à l'APN , AFc continu avec priorité à la mise au point collimateur central actif à placer sur le sujet (le mode rafale assure le coup grâce à la multiplication des PdV). Pour le "filé" tu dois utiliser une vitesse mini de 1/100s. et suivre le sujet par la rotation de ton corps APN bien calé contre toi.
Dans les deux cas la mesure d'exposition est à effectuer avant la prise de vue (l'affichage de l'histogramme sur l'écran arrière permet de prévoir d'éventuelles corrections d'exposition (touche +-).
J'espère que ces quelques explications te seront utiles.
cordialement
myrddin13

Merci de l'explication j'ai a peu près compris mais je commence à bien capter le truc Merci encore
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  #7  
non lus 20/06/2015, 17h32
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Posté par Jim LeSpam Voir le message
La vitesse (1/80 Sec) est trop faible. Il faut l'augmenter (1/250... 1/500Sec).

Ou alors tu peux suivre le véhicule en déclenchant pour obtenir un effet de filé.
Ainsi, le véhicule sera bien net, et le décor sera d'autant plus flou que la vitesse sera faible.

Avec de l'habitude (et beaucoup de ratés), on obtient des résultats intéressants.

Et oui comme dit précédemment je commence petit à petit à cerner le tout Merci à toi aussi
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  #8  
non lus 20/06/2015, 17h55
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bonjour,
Mahdid216, ta photo témoin est bonne du point de vue technique. Les paramètres apparaissant dans les exifs : distance de MAP: 4.3m. Image number :4361 (correspond au nd. de déclenchements) ISO 100 et donc aussi f:6.3 (pour une ouverture mini de f:5.6 à la focale de 55mm) v=1/80s..
Tu aurais pu doubler la sensibilité à 200ISO afin soit de fermer le diaphragme à f:8 pour avoir une profondeur de champ plus importante (pas nécessaire ici avec le sujet et les conditions de prise de vue) soit doubler la vitesse à 1/160s. pour éventuellement palier à un flou de bougé (pas nécessaire non plus car ton objectif est stabilisé).
Par contre BdB,expo auto et mesure d'exposition en multi-segments cela ce n'est pas terrible mais comme tu enregistres en jpg , cela devient secondaire.
cordialement
myrddin13

Dernière modification par myrddin13 23/06/2015 à 07h36.
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  #9  
non lus 20/06/2015, 18h19
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7885 Photiz - Faire un don
Le D3200 a fournit des images à 24 MPixels, ce qui est énorme.
Il se peut qu'à f:11 la diffraction introduise déjà du flou.
Essaie à f:8.

Si tu zoomes les images au 1:1 dans photoshop, c'est comme si tu observais à la loupe une image de la taille d'un abribus!
Il est normal que ce soit "un peu" flou.
Dis toi bien que tes images seront visionnées sur un écran (2 Mpixels pour un Full HD 1920x1080),
un format A4 (3 à 6MPixels suffisent) ou A3 (12 Mpixels, c'est raisonnable).

D'autre part, le 18-55 n'est pas vraiment mauvais, mais à 55mm, il est au taquet.
Un AF-S 35 mm ou 50mm f:1,8 "piquera" beaucoup plus.

En RAW, tu auras peut-être des résultats un peu meilleurs.
En JPG, tu te mets en "L" et "Fine" pour tirer le maximum de ton image.
Si ton appareil une option de compression JPEG, choisis "Qualité optimale" plutôt que "Priorité à la taille".
Tes images prendront plus de place sur la carte mémoire, mais c'est le prix à payer pour la qualité.
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  #10  
non lus 22/06/2015, 13h04
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1740 Photiz - Faire un don
Dans le cas du cliché fourni en exemple, la profondeur de champs devrait être d'environ 2m. Si la mise au point à été faite sur l'arrière du bus, elle n'est plus - sur le bus - que des deux tiers de cette valeur car le "near focus" représente un tiers de la profondeur de champs...
Il ne faut donc pas faire la mise au point au bout du véhicule, mais un mètre "à l'intérieur".
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  #11  
non lus 22/06/2015, 23h44
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Citation:
Posté par Jim LeSpam Voir le message
Le D3200 a fournit des images à 24 MPixels, ce qui est énorme.
Il se peut qu'à f:11 la diffraction introduise déjà du flou.
Essaie à f:8.

Si tu zoomes les images au 1:1 dans photoshop, c'est comme si tu observais à la loupe une image de la taille d'un abribus!
Il est normal que ce soit "un peu" flou.
Dis toi bien que tes images seront visionnées sur un écran (2 Mpixels pour un Full HD 1920x1080),
un format A4 (3 à 6MPixels suffisent) ou A3 (12 Mpixels, c'est raisonnable).

D'autre part, le 18-55 n'est pas vraiment mauvais, mais à 55mm, il est au taquet.
Un AF-S 35 mm ou 50mm f:1,8 "piquera" beaucoup plus.

En RAW, tu auras peut-être des résultats un peu meilleurs.
En JPG, tu te mets en "L" et "Fine" pour tirer le maximum de ton image.
Si ton appareil une option de compression JPEG, choisis "Qualité optimale" plutôt que "Priorité à la taille".
Tes images prendront plus de place sur la carte mémoire, mais c'est le prix à payer pour la qualité.

Bonsoir. Eh bien pour tout te dire, je suis déjà en format "L+JPEG Fine". J'aimerais shooter plus en .RAW, mais vu que ma carte SD ne fait que 8 Giga, je ne peux pas faire à peine plus de 80 photos avec ce format là. Il faudrait que je m'en prenne une de 16 ou 32 Giga. D'autres parts, l'objectif 18-55mm n'est pas trop mal, mais à 55mm comme tu le dis, il galère des fois. :-/ Faudra que j'essaye de voir les promotions sur les 18-105mm ou même sur un éventuel 55-300mm (C'est vraiment pas donné, ce type de matos) Enfin, après faudra que je voie pour tout ça... Enfin, on verra bien comment se passeront la suite des évènements... :-) Bref, sur ce, je passe en résolu, vu que j'ai réussi à trouver les réglages qu'il fallait faire pour que ça soit bien ;-) Bonne soirée
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  #12  
non lus 23/06/2015, 07h58
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bonjour,
Fdde a bien attiré ton attention sur le problème de la profondeur de champ avec ton objectif à bout de range, et en plus la répartition autour du point de visée : 1/3 AV et 2/3 en arrière du point de Mise au Point. Il faut donc que tu anticipes ces contraintes au moment de la prise de vue.
Pour l'enregistrement des photos en Raw, 8 Go= 8000 Mo , je ne pense pas donc que chaque photo demande un fichier de 100Mo ! Donc tu dois pouvoir enregistrer sur la carte environ 400 photos à 20Mo l'une (RAW+Jpg ). Lorsque à l'issue d'une séance , tu récupèreras un carte buguée (si,si cela arrive même aux meilleurs !) sans pouvoir ouvrir tes fichiers photos, alors tu utiliseras dans une même séance plusieurs cartes de 8 Go (Sandisk ou Lexar) à titre de précaution.
Pour les objectifs, tu parles d'acquérir d'autres que le 18-55mm mais avec des plages focales différentes c'est ne pas monter en qualité photo (le fil parle de qualité en mode S avec un D3200) mais en possibilités de prise de vue ! Un 18-105mm ne donnera guère mieux que ton objectif actuel de même que le 55-300mm. Si tu cherches un objectif qualitativement parlant en remplacement de ton 18-55mm VR alors voit le Sigma 17-50mm f:2.8 HSM OS ou le Sigma 17-70mm f:2.8-f:4 Contemporary. Evidement ce choix est fonction de ton budget mais passe à un autre niveau qu'avec les objectifs de kit.
cordialement
myrddin13
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  #13  
non lus 23/06/2015, 19h27
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Posté par fdde Voir le message
Dans le cas du cliché fourni en exemple, la profondeur de champs devrait être d'environ 2m. Si la mise au point à été faite sur l'arrière du bus, elle n'est plus - sur le bus - que des deux tiers de cette valeur car le "near focus" représente un tiers de la profondeur de champs...
Il ne faut donc pas faire la mise au point au bout du véhicule, mais un mètre "à l'intérieur".

Merci de l'explication malgré que je n'ai pas tout à fait saisi ce que tu voulais dire, en fait, je ne sais pas tellement ce que ça représente, une profondeur de champ de 2 mètres. :-/ Il faudra que je me renseigne plus sur ce sujet. Mais merci quand même de l'explication une fois de plus ;-)^
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  #14  
non lus 23/06/2015, 20h26
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Posté par mahdid216 Voir le message
Bonsoir. Eh bien pour tout te dire, je suis déjà en format "L+JPEG Fine". J'aimerais shooter plus en .RAW, mais vu que ma carte SD ne fait que 8 Giga, je ne peux pas faire à peine plus de 80 photos avec ce format là. Il faudrait que je m'en prenne une de 16 ou 32 Giga. D'autres parts, l'objectif 18-55mm n'est pas trop mal, mais à 55mm comme tu le dis, il galère des fois. :-/ Faudra que j'essaye de voir les promotions sur les 18-105mm ou même sur un éventuel 55-300mm (C'est vraiment pas donné, ce type de matos) Enfin, après faudra que je voie pour tout ça... Enfin, on verra bien comment se passeront la suite des évènements... :-) Bref, sur ce, je passe en résolu, vu que j'ai réussi à trouver les réglages qu'il fallait faire pour que ça soit bien ;-) Bonne soirée

non,une carte de 8giga permet de faire 300raw ce qui est déjà pas mal si on prend la penne de les traiter une a une
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  #15  
non lus 28/10/2015, 19h07
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55 Photiz - Faire un don
Jimle Spam : à utiliser le mauvais vocabulaire on dit n'importe quoi :

La vitesse (1/80 Sec) est trop faible. Il faut l'augmenter (1/250... 1/500Sec).

archi faux : il faut dire
La durée d'exposition (1/80 sec) est trop longue. Il faut la raccourcir (1/250 ... 1/500 SEC).

et ton interlocuteur comprendras ce que çà veut dire !!!

Et oubliez le mot vitesse, il n'y a pas de vitesse en photographie mais une durée ou temps. Un temps se mesure en minutes, secondes ou en fraction de ces unités.

La vitesse est une grandeur qui mesure le rapport d'une évolution au temps. Exemples : vitesse de sédimentation, vitesse d'une réaction chimique, vitesse d'un véhicule...

cette erreur vient de la traduction imprécise de speed en anglais qui a deux significations : vitesse ou rapidité.
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