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VirusPhoto » Forum » Discussions sur la photo » La photographie numérique

Noter la discussion : Photographies surexposées, de manière aléatoire

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  #16  
non lus 24/09/2014, 19h51
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Posté par Kasket Voir le message
Tu as trouvé une solution pour parer ce problème?

Bin non moi en général je shoote en environnement contrôlé donc en M et je ne touche plus trop aux réglages.
Donc pour les quelques fois où je shoote en Av, tant pis pour les écarts, je sais que j'ai un peu de latitude en post prod.
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  #17  
non lus 24/09/2014, 19h52
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Posté par Kasket Voir le message
Stevenrix8:

- évaluative = matricielle, c'est juste?
- j'écoute volontiers ta proposition!
?
Oui c'est pareil, j'ai appris la photographie en anglais donc je suis parfois perdu en francais.
C'est le nombre de gris reflechi qui est calcule par ta camera, et ca arrive entre le noir et le blanc la plupart du temps.
Quand tu a pris la photo, regarde aussi le mode metering. Tu etais en quoi? Il fallait que tu sois en mode "Centered-weight" si je ne dis pas de connerie.
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  #18  
non lus 24/09/2014, 19h59
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stevenrix8 :

- la carte grise est une bonne idée, mais plutôt pour le studio, non? En photographie d'architecture, je vois mal l'utiliser...
- j'ai pas compris l'histoire des croquis...

Dernière modification par Kasket 24/09/2014 à 20h03.
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  #19  
non lus 24/09/2014, 20h01
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Posté par 911 Voir le message
Avoir à l'idée qu'il est plus facile de rattraper en post traitement dans les ombres que dans les zones cramées.
En tenir compte si il y a trop d’écarts au moment de la prise .
Prendre la main sur l'automatisme est quelques fois nécessaire.

Tu as raison pour les zones cramées, irrécupérables ou presque. Par contre j'ai lu qu'en raw ill faut "exposer vers la droite" (de l'histogramme). Il y aurait en effet plus d'infos dans les zones claires que dans les zones sombres... si tu augmentes ta luminosité en post-prod, du bruit va vite apparaître dans les zones sombres..
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  #20  
non lus 24/09/2014, 20h03
Avatar de stevenrix8
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Il me semble que pour ton case il faut que tu sois en mode "centered weight" pour calculer le plus de gris possible, et ca devrait marcher. Si ca ne marche pas, c'est post-traitement apres. Le mode marche plus pour le portrait mais pour le paysage ca devrait aider aussi je pense.
Tout ce qui est en mode matriciel est moins predictif en fait a cause de l'algorithme qui est trop complique, mais si tu appliques la regle des sunny 16 et la carte grise, tu devrais pouvoir te debrouiller raisonnablement et si ca ne marche tjs pas, c'est post-traitement.
Je suis sure qu'il y a d'autres astuces conseils. Je t'ai donne les conseils que j'ai appris et que je n'applique pas tout le temps car je fais tout en mode manuel a 90%.
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  #21  
non lus 24/09/2014, 20h05
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boba : pour toi aussi mon objectif n'est donc pas "problématique"?
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  #22  
non lus 24/09/2014, 20h10
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stevenrix8 : merci pour ces conseils! C'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à vouloir trouver des paramètres fonctionnant pour toute photo (je fais 95% de photos d'architecture) : genre F8, mesure matricielle... comme cela je ne me consacre presque qu'à la composition...

Quand je vois qu'une de mes photos est trop claire ou trop foncée, je la refais en décalant mon expo...
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  #23  
non lus 24/09/2014, 20h14
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Non tu peux utiliser le carton gris pour les paysages aussi, c'est la lumiere reflectee sur ton capteur qui compte pas la distance que tu vois par la lumiere et puis sors du mode "AWD" (auto white balance).
Les croquis servent a determiner le nombre de gris sur un environnement quelconque (zone grise,zone eclairee, zone sombre et surtout pourcentage de zone zombre par zone eclairee). C'est une autre methode de calculs que j'avais trouve sur le net, mais c'est limite dans le temps, ou bien il faut retourner sur les lieux ce n'est pas qqch qui se fait a la minute meme.
En architecture et paysage il y a des gens qui passeront 2 jours avant de faire une photo, ce sont des techniciens de la lumiere naturelle, nous sommes a 99.9% des gens qui cliquent sur un bouton et ne faisons jamais ce genre de calcul. Il y a meme des gens qui font des time lapse d'une paysage pour savoir quel type de luminosite s'applique a quel type de paysage (Erik Almas je ne sais pas si tu connais fait bcp cela): la lumiere peut changer une photo radicalement.
Conseil en photographie: faire de la photo tres tot le matin ou bien le soir, ou lorsqu'il y a bcp de nuages.
...etc
La lumiere naturelle ou meme artificielle est tres importante en photographie: c'est probablement ce qui compte le plus apres la composition et il faut bcp d'entrainement pour savoir la saisir. La semaine derniere je fais des essais en macrophotographie, je me posais la question "qu'est ce qui fait une macrophotographie bonne?" alors je faisais plein de tests avec 3 cameras, et avec differents settings, et je me suis rendu compte que 1) il faut un flash meme dans des conditions tres ensolleille et de 2) il faut un trepied pour avoir plein de details.
....etc

Dernière modification par stevenrix8 24/09/2014 à 20h26.
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  #24  
non lus 24/09/2014, 20h36
Avatar de boba
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Posté par Kasket Voir le message
boba : pour toi aussi mon objectif n'est donc pas "problématique"?

Non, impec je pense, il n'y a pas de raisons.
Sur tes premiers exemples on est dans la logique de ce qu'aurait fait n'importe quel boitier à cause de la zone noire. Sur ton second, là je vois un dérapage du boitier.

Pour dire un mot sur la charte de gris, elle n'a de sens que si on shoote des choses précises en mode M et qu'on a le temps, qu'on a peu de latitude en PT, qu'on fait du travail en série ou de la photographie corporate.
Par contre si on se fie à la mesure du boitier quelque soit le mode pour shooter en Av, la charte de gris ne sert à rien bien entendu. Dans tes exemples, ici, elle ne servirait à rien.

Sachant qu'en plus la, même quand on a le temps, la charte de gris ne gage de rien, juste qu'on a fait une expo sur 18% de manière juste. Ça ne gage pas de la dynamique, ça ne montre pas si les infos débordent d'un coté et de l'autre de l'histo, ça ne dispense pas de regarder l'histo, et surtout, ça suppose qu'on souhaite exposer à la moyenne ! Exit les contre jour, les clair obscur ou les low ou high key, les jeux sur les contrastes voir les teintes, etc. Exit la créativité en somme

Dernière modification par boba 24/09/2014 à 20h38.
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  #25  
non lus 24/09/2014, 20h48
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Ouep idem je ne me fie pas a la theorie. Il faut que je me trouve un mini ordinateur embarque pour ma camera et ca sera bon. Je n'aime pas du tout regarder les images sur un ecran de camera c'est tres tres trompeur je trouve.
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  #26  
non lus 24/09/2014, 21h14
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Merci pour vos retours!
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  #27  
non lus 24/09/2014, 23h50
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Perso j'expose à droite +0.5EV en moyenne mais je vérifie la courbe d'expo sur l'appareil que je ne crame pas trop les tons clairs pour pouvoir les redescendre en post-prod. Le 5DMkII stocke bien les info surex. (je l'avais avant de passer à plus léger)
Mon profil d'import auto sous LR en tient compte et redescend la luminosité en conséquence.
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  #28  
non lus 25/09/2014, 00h57
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il est bon de garder un oeil sur l'histogramme et si ça déborde trop faire un breacketing(il va sans dire qu'il faut shooter en raw)
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  #29  
non lus 25/09/2014, 08h02
Avatar de myrddin13
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bonjour,
Je ne suis pas Canon mais Nikon donc mon expérience dans le cas de photos à forte dynamique est orientée avec les possibilités de mon matériel.
La mesure d'exposition dans ce type de photos (partagées entre zones claires et zones sombres) ne doit pas ce faire avec la mesure matricielle qui donne une moyenne sur l'ensemble des zones de mesures de la cellule qui sera donc influencée par l'importante zone claire (ciel+ vitrages par ex.)
Moi je me mets en mesure zone centrale pondérée (75% de la mesure autour du collimateur central) et vise la zone la plus claire de la prise de vue (évite ainsi les ciels cramés !) j'appuis à mi-course sur le déclencheur et sur la touche AE-L afin d'enregistrer le résultat de cette mesure.
Ensuite je recadre selon le sujet et effectue ma MAP sur le sujet principal (mi-course du déclencheur ou appui sur AF-L selon les cas) et j'effectue alors ma prise de vue.
Afin d'avoir le bon résultat j'augmente mes chances en activant soit le flash (si je suis en fill-in et contre-jour) soit la commande Dlighting (HDR sur 1 cliché) propre à Nikon et éventuellement un bracketing d'exposition (-1IL,0 IL, +1IL par exemples) sur 3 clichés.
C'est ma méthode et donc je l'utilise soit sur mes Nikon soit sur mon GX20. Maintenant il faut voir dans quelles conditions tu peux l'essayer avec tes Canon, mais vu tes photos témoins tu n'as pas la bonne méthode pour la réussite de tes photos comme tu le souhaitais.
cordialement
myrddin13
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  #30  
non lus 25/09/2014, 19h48
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Sur canon le calcul matriciel est incorrect, ca me marche pas tout le temps. Pour son cas il devrait etre en "Centered weight c'est la seule option qui calcule le plus de lumiere qui est mal diffusee. Pour tout ce qui est lumineux dans le cadre, c'est mode matriciel (portraits par exemple).
En fait il faudrait p-e recapituler tous ces options pour savoir comment utiliser sa camera au maximum.
Dans la pratique helas, on fait des snapshots rapides, et on ajuste en consequence (EV), enfin c'est ce que je fais personnellement Sinon il y a la regle F16 qui s'applique a cela, elle est tjs valable.
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