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VirusPhoto » Forum » Techniques photo » Panorama

Noter la discussion : Panorama de nuit à travers une vitre

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  #1  
non lus 10/03/2014, 17h34
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Question

Panorama de nuit à travers une vitre


Bonjour !

Je vais avoir la chance de visiter une grosse mégalopole (Tokyo) dans peu de temps, et aimerait en profiter pour m'essayer aux panoramas de nuit.

Pour ces prises de vues, je ne pourrais certainement les effectuer qu'en grimpant dans des gratte-ciels, et je me posais les questions suivantes :

- Les vitres des buildings risquent-elles de créer une réfraction gênante lors de la prise des photos situées aux extrémités du panorama (à cause de l'angle important entre l'axe de l'objectif et le plan de la vitre) ? => Faut-il limiter le nombre de panneaux en largeur ?

- Vaut-il mieux faire le Panorama en paysage ou en portrait (le rendu final sera forcément orienté en 'paysage', mais quid de la prise de vue ?) ?

- Au niveau matériel, je comptais utiliser ceci :
  • Trépied+RotuleBall Manfrotto
  • D60 avec 35mm (DX => 50mm)
  • Filtre Polarisant Circulaire Hama (pour éviter les reflets provenant de l'intérieur du bâtiment)
  • Télécommande + Mirroir verrouillé (pour limiter le flou si j'ai bien tout compris)

Est-ce que j'oublie des accessoires ? Un Pare-Soleil ? Un objectif ou rotule mieux adapté ? Est-ce déjà trop de matos pour un panorama nocturne ?

Désolé pour ce flux de questions, mais je n'aurait peut-être pas la chance de réitérer cette expérience de sitôt, alors je préfère être trop préparé que pas assez !
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  #2  
non lus 10/03/2014, 17h52
Avatar de boba
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Salut,

Citation:
Posté par lolosoon Voir le message

- Les vitres des buildings risquent-elles de créer une réfraction gênante lors de la prise des photos situées aux extrémités du panorama (à cause de l'angle important entre l'axe de l'objectif et le plan de la vitre) ? => Faut-il limiter le nombre de panneaux en largeur ?

Oui, mais cela dépend en grande partie de si l'intérieur est éclairé ou pas. Si l'intérieur est plongé dans le noir, alors il y aura très peu de réflexions. Se coller aux vitres le plus possible aide aussi. Le polarisant aussi je suppose.

Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
- Vaut-il mieux faire le Panorama en paysage ou en portrait (le rendu final sera forcément orienté en 'paysage', mais quid de la prise de vue ?) ?

En portrait, ton panorama aura plus de hauteur une fois assemblé même s'il sera composé en paysage.

Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
- Au niveau matériel, je comptais utiliser ceci :
  • Trépied+RotuleBall Manfrotto
  • D60 avec 35mm (DX => 50mm)
  • Filtre Polarisant Circulaire Hama (pour éviter les reflets provenant de l'intérieur du bâtiment)
  • Télécommande + Mirroir verrouillé (pour limiter le flou si j'ai bien tout compris)

Si tu shootes au 35mm sur un APS-C, donc cadrage de 50, alors ton panorama risque de faire une simple bande fine en hauteur et très large.
Tu peux soit : utiliser un objectif grand angle (de 10 à 24mm sur ton capteur), ou bien doubler ou tripler tes prises de vues en hauteur.
Par exemple, avec un 50mm, tu peux balayer en largeur et en hauteur. Les logiciels sont capables d'assembler sur les deux axes (horizontal + vertical).
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  #3  
non lus 10/03/2014, 17h59
Avatar de Jack09
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1875 Photiz - Faire un don
Prise de vue en vertical et ton panoramique deviendra "paysage"
à chaque changement d'angle de prise de vue tu devras ajuster le filtre polarisant.
j’oubliais, exposition identique pour chaque clicher donc expo manuelle, et mise au point aussi

il faudrait aussi parler du point "Nodal" mais là , ça complique un peu

Dernière modification par Jack09 10/03/2014 à 18h07.
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  #4  
non lus 10/03/2014, 18h47
Avatar de lolosoon
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Merci pour vos réponses !

Citation:
Posté par Jack09 Voir le message
à chaque changement d'angle de prise de vue tu devras ajuster le filtre polarisant.
Ah bah oui, forcément, vu que l'angle des reflets sera différent pour chaque panneau ! Je n'y avait pas du tout pensé ! (je ne maîtrise pas encore bien les subtilités de ce filtre)
Merci du conseil !!


Citation:
Posté par boba Voir le message
Si tu shootes au 35mm sur un APS-C, donc cadrage de 50, alors ton panorama risque de faire une simple bande fine en hauteur et très large.
Tu peux soit : utiliser un objectif grand angle (de 10 à 24mm sur ton capteur), ou bien doubler ou tripler tes prises de vues en hauteur.
En fait, j'utilise le 35mm APS-C car il est le plus lumineux de mes cailloux (le reste, ce sont 2 kits Nikkor en f/4-5,6 mini), et à un meilleur piqué semble-t-il.
Le 18-55 à 18mm APS-C (=> 24mm FF) serait donc un meilleur choix ? La déformation de l'objectif ne pose pas trop de problème lors du PhotoMerge ?

Citation:
Posté par boba Voir le message
Par exemple, avec un 50mm, tu peux balayer en largeur et en hauteur. Les logiciels sont capables d'assembler sur les deux axes (horizontal + vertical).
Citation:
Posté par Jack09 Voir le message
j’oubliais, exposition identique pour chaque clicher donc expo manuelle, et mise au point aussi
Oohhh... Il faut refaire la MAP / expo à chaque prise de vue ? Je pensais faire ça pour le premier cliché (ou au centre de la vue) et désactiver ensuite l'auto-Focus lors des différentes prises...
Un peu comme pour la méthode Breziner en fait...
Bon, cela m'a l'air plus compliqué que je ne le pensais. Je vais devoir m'entraîner dans mon jardin d'ici mon départ !

Citation:
Posté par Jack09 Voir le message
il faudrait aussi parler du point "Nodal" mais là , ça complique un peu
Un peu ?! J'ai rien compris, oui !
Enfin si, (merci google) en gros il faudrait que l'axe de ma rotule se trouve sous la lentille, et non sous le boîtier, un truc comme ça...?
On peut pas laisser Photoshop bosser un peu à notre place ? hmmm ?
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  #5  
non lus 10/03/2014, 19h03
Avatar de Jack09
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Pour l'expo, tu fais un essais, de nuit sans doute pose longue, et si ça te convient tu n'y touches plus, mais expo en manuel sinon ton APN qui va voir des variations de lumière va changer les réglages.
la mise au point idem mais il te faudra un profondeur de champ assez grande pour que tout soit net, si tu as un avant plan dans ton cadre.
Peut être faire attention d'être bien vertical et de niveau, si tu ne veux pas que les verticales aient envie de se rejoindre, si ton objectif "pique du nez" ou inverse les verticales ne seront peut être pas parallèles
Pour pouvoir utiliser le point "Nodal" il faut un support spécial qui coûte...

http://www.pointnodal.eu/29-nodal-ninja-nn4
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  #6  
non lus 10/03/2014, 19h59
Avatar de boba
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Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
En fait, j'utilise le 35mm APS-C car il est le plus lumineux de mes cailloux (le reste, ce sont 2 kits Nikkor en f/4-5,6 mini), et à un meilleur piqué semble-t-il.
Le 18-55 à 18mm APS-C (=> 24mm FF) serait donc un meilleur choix ? La déformation de l'objectif ne pose pas trop de problème lors du PhotoMerge ?

Non, non, tu peux tout à fait le faire avec un 35, mais comme ça cadre plus serré, tu seras obligé pour compenser de faire plus de photos, et au lieu de faire une seule rangée de photos verticales, tu fais deux ou trois rangées.
Si la déformation est acceptable pour une seule rangée, elle le sera pour deux rangées. Ou trois. Ou plus. Photomerge se charge du reste. Mais en principe, sous Lighroom (ou équivalent), tu traites tes photos (par lot, même traitement pour toutes) AVANT de faire ton importation dans photomerge. Ca te permet au passage de corriger la distorsion avec le profil de l'objectif.

D'ailleurs, tu pourrais très bien faire un panoramique carré (comme dans la méthode Brénizer), avec autant de photos verticales qu'horizontales.


Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
Oohhh... Il faut refaire la MAP / expo à chaque prise de vue ? Je pensais faire ça pour le premier cliché (ou au centre de la vue) et désactiver ensuite l'auto-Focus lors des différentes prises...
Un peu comme pour la méthode Breziner en fait...
Bon, cela m'a l'air plus compliqué que je ne le pensais. Je vais devoir m'entraîner dans mon jardin d'ici mon départ !

Non. Tu te mets en mode M, tu fais ton expo, tu fais ta mise au point, et tu fais ta série de photos comme ça sans rien toucher entre temps. Sinon tu vas avoir des décalages d'expo et de point.
Pour l'ouverture, même avec une grande ouverture, si tu fais un panoramique de ville, je pense que le sujet sur lequel tu fais le point et loin, donc même avec une grande ouverture les PDC seront énormes. Pas de soucis. La PDC dépend avant tout de la distance entre toi et le sujet. Plus elle est grande, plus la PDC est grande.
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  #7  
non lus 11/03/2014, 10h55
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Salut. Je m'incruste dans l'espoir de simplifier un peu les choses.

Premièrement, pas de polarisant quand on fait du pano par assemblage.

Ensuite, si tu es sur trépied, pourquoi une grande ouverture serait-elle nécessaire?

Tu te faciliteras la vie en utilisant ta focale la plus courte (par ex. ton 18-55 à 18mm) et en faisant deux images horizontales. Veille bien à laisser une zone de chevauchement d'environ 20%.

Normalement on fait du pano en position verticale (dit portrait), mais pour ton cas, ça ne me semble pas nécessaire. ça dépend aussi de la raison pour laquelle tu veux faire un pano.
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  #8  
non lus 11/03/2014, 18h55
Avatar de lolosoon
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@boba : L'idée d'un pano "carré" me tente bien. Je vais tenter de créer ça ce Week-End tiens !

Citation:
Posté par léonard Voir le message
Premièrement, pas de polarisant quand on fait du pano par assemblage.
Ah bon ? Pour quelle(s) raison(s) ? Car je vais certainement être parasité par les lumières intérieures du building lors de ma prise de vue. Je ne voudrais par avoir un sale reflet de néon/sortie de secours sur mes photos...

Citation:
Posté par léonard Voir le message
Ensuite, si tu es sur trépied, pourquoi une grande ouverture serait-elle nécessaire?
Tu te faciliteras la vie en utilisant ta focale la plus courte (par ex. ton 18-55 à 18mm) et en faisant deux images horizontales. Veille bien à laisser une zone de chevauchement d'environ 20%.
En fait, j'avais cru lire qu'utiliser des objectifs "Zoom" à lentilles multiples pouvaient créer des aberrations à cause du nombre de lentilles. J'ai aussi l'impression que mon 35mm est une optique de meilleure qualité que les 2 kits Nikkor en ma possession...
Et lors d'une courte formation photo, on m'a apprit que pour les lentilles, comme pour les meules de fromage, c'est le coeur qui est le meilleur.
Donc un caillou pouvant ouvrir à f/1.8 règlé à f/5.6 aura un meilleur piqué qu'un caillou à f/5.6 à ouverture max... D'ou mon choix d'objectif.

J'ai mal compris ?

Citation:
Posté par léonard Voir le message
ça dépend aussi de la raison pour laquelle tu veux faire un pano.
Bah pour immortaliser un instant et une vue que je n'aurais plus l'occasion de voir autrement qu'en photo avant trèèèèès longtemps par exemple ?!
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  #9  
non lus 11/03/2014, 20h09
Avatar de boba
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Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
@boba : L'idée d'un pano "carré" me tente bien. Je vais tenter de créer ça ce Week-End tiens !

Bah, après moi je disais ça simplement pour l'exemple, pour dire qu'on peut assembler à la fois en vertical et en horizontal de manière conjointe. Mais... oui teste

Dernière modification par boba 11/03/2014 à 21h37.
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  #10  
non lus 11/03/2014, 20h21
Avatar de léonard
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Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
Ah bon ? Pour quelle(s) raison(s) ?


Parce qu'en cas de ciel bleu par exemple, tu aurais une grosse zone en forme de V ou de U beaucoup plus sombre. ça vient de la rotation du matériel de PdV, l'angle de la lumière varie et n'est donc plus homogène. En pano, pratiquement jamais de pola.

Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
En fait, j'avais cru lire qu'utiliser des objectifs "Zoom" à lentilles multiples pouvaient créer des aberrations à cause du nombre de lentilles.

Je ne pense pas qu'un objectif à une seule lentille existe. Concernant les aberrations chromatiques, ça ne change pas grand chose. ça se corrige facilement. Ceci dit, c'est toujours agréable de corriger le problème optiquement.

Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
mon 35mm est une optique de meilleure qualité que les 2 kits Nikkor en ma possession...

Pour le piqué, OK, mais le simple fait de faire du pano augmente considérablement la taille effective du capteur, tu peux imprimer à des tailles plus importantes. De toute façon, faire du pano, ça sert à bénéficier d'un angle de champs colossal, pas à avoir du piqué.

Citation:
Posté par lolosoon Voir le message
c'est le coeur qui est le meilleur.

Sur trépied, c'est pas un problème.



Tout ça pour dire que je pense que quand c'est possible, faire 2 photos (voir une seule), c'est plus simple que de faire un énorme pano.
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  #11  
non lus 11/03/2014, 21h04
Avatar de lolosoon
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Merci beaucoup pour ces précisions et ces informations détaillées Leonard !

Je vais faire prendre l'air à mon trépied et mettre tout ça à profit sous peu moi !

Merci à tous pour vos remarques et conseils !!
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