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  #16  
non lus 04/11/2013, 13h24
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salut totographe,
Tu as vraiment compris qu'elle était mon intention, on c'est pris la pluie d'ailleur...
En fait si je shootais avec des flash cobra déporté j'aurais pu faire tout ce que je veux, car avec le mode fp je pourrais monter jusqu' 1:8000s .

Mais la en utilisant un ranger rx speed, je ne peut absolument pas faire ce choix " d'ailleur meme si je fait ce choix, sa ne marcherais pas sur la photo on y verais le trais du rideau"
Parce que la syncro à haute vitesse fonctionne sur le principe que notre fash emmet de multipples petit flash presque imperceptible à l'oeuil nue, pour dépasser la vitesse de syncro normale de 1/250s

Comme on peut l'imaginer, l'espace entre le premier et le 2 ème rideau se rétréci pour atteindre des vitesse de pose de 1/8000s je veux dire que la fente est pus fine à 1/8000s qu'à 1/1000s par exemple alors pour que notre capteur soit lui totalement touché par la lumière du flash, il aura besoin d'émètre plusieurs flash pour couvrir tout le caspeur....

Je ne parle pas du systhème stromboscipique mais c'est dans la meme idée...

Moi dans mon cas avec un ranger qui a une durée de recyclage de presque 1 ou 2 s c'est pas possible....

De plus juste pour la technique, atteindre une durée de flash la plus courte possible, pour en quelque sorte figer le mouvement, avec mon modèle de flash sur batterie, il faut flasher le plus fort possible... soit à 1000J pour atteindre une durée d'éclair de 1/2500S tu vois...

Je pense que tout doit résider dans le fait qu'il faut utiliser un boitier avec un obturateur électronique qui lui ne posera surement pas de soucil...
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  #17  
non lus 04/11/2013, 13h26
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Posté par boba Voir le message
Personne n'a dit ça
En revanche, monter les ISO te permet de coller au plus proche de la vitesse de synchro flash tout en conservant une lumière d'ambiance suffisante.
La solution a tester pour Matthieu est donc d'augmenter sa vitesse (dans la limite des 1/250e) et de monter les ISO pour compenser.

faut que je face des essaye pour voir c'est sur, chaque idée est la bien venue, mais c'est sur qu'il faut que je garde en mémoire le cahier des charges... soit dans mon cas un mix de lumière ambiante et un flash..
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  #18  
non lus 04/11/2013, 13h51
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Mathieu, je n'ai pas bien compris ton mix de lumières

Le mode FP réduit effectivement considérablement la puissance disponible, cela étant, comme le dirait Joe McNally, mets en plusieurs, tu auras simplement plus de puissance (ou une recharge plus rapide).
Le 910 devrait te permettre déjà pas mal de choses. Quand au YN, ça dépend... Je prépare un article sur le 565EX, mais dans ton cas, le 568 semble plus adapté (pour le FP notamment) et puis ils sont moins chers que les nikon.

Tu n'as pas moyen de t'en faire prêter d'autres ou de louer ?
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  #19  
non lus 04/11/2013, 14h51
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Posté par totographe Voir le message
Mathieu, je n'ai pas bien compris ton mix de lumières

Le mode FP réduit effectivement considérablement la puissance disponible, cela étant, comme le dirait Joe McNally, mets en plusieurs, tu auras simplement plus de puissance (ou une recharge plus rapide).
Le 910 devrait te permettre déjà pas mal de choses. Quand au YN, ça dépend... Je prépare un article sur le 565EX, mais dans ton cas, le 568 semble plus adapté (pour le FP notamment) et puis ils sont moins chers que les nikon.

Tu n'as pas moyen de t'en faire prêter d'autres ou de louer ?

si j'en ai un et d'ailleur je suis assez content " je le trouve un peut faible meme avec pourtant un nombre guide très intéressent " en fait avec mon sb910 je couple le tout avec les emeteurs-récepteur yn 622n c'est vraiment un très très beau compromis.

J'utilise le tout en ttl c'est vraiment un super truc... la seule chose c'est les temps de recyclage assez long, et la puissance très très faible je trouve dès lors que tu veux créer une lumière douce.. dès que tu met un boite à lumière ou octo ou un bol beauté... la ta une super perte ... faut presque bosser a fond, et dans mon cas, il faut pas oublier que mon ranger se trouver à presque 4 a 5 m de ma modèle alors que si j'avais du utiliser des flash cobra j'aurai du tout rapprocher '" fini l'ultra gand angle de ma prise de vue"


Après toutes ces discussion je doit avouer que seul les flash cobra me permettrons de choisir un temps de pose suffisement pour figer le mouvement...


c'est un peut frustrant parce que le ranger est une super bête...
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  #20  
non lus 04/11/2013, 15h47
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Posté par mathieu.boutin Voir le message
faut que je face des essaye pour voir c'est sur, chaque idée est la bien venue, mais c'est sur qu'il faut que je garde en mémoire le cahier des charges... soit dans mon cas un mix de lumière ambiante et un flash..

En principe tu devrais réaliser ton protocole comme ça :

Fais ton expo sans flash tout en gardant à l'esprit de bien rester sous les 1/250e. Colle au plus proche des 1/250e si tu souhaites gérer au mieux ta problématique de départ (à savoir le flou de mouvement du à l'éclairage d'ambiance). Vois quelle expo limite tu peux obtenir de cette manière. Si les ISO sont trop hauts à ton gout, ouvre plus. Bref, tu fais une expo en bloquant la vitesse sur 1/200e ou 1/250e, et tu joues avec l'ouverture et les ISO pour contrôler la quantité de lumière de la lumière d'ambiance.

Ensuite, tu n'as plus qu'à allumer ton flash à la distance et à la puissance que tu veux.

Dernière modification par boba 04/11/2013 à 15h56.
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  #21  
non lus 04/11/2013, 16h06
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Merci boba,
Je vais essayer comme sa j'essayerai de voir et de montrer la différence.;; merci
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  #22  
non lus 04/11/2013, 16h06
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un flash studio a une vitesse de synchro bien plus courte que le 1/125 de ton appareil.Au plus tu augmentera la puissance, au plus le temps d eclair sera long. Par exmple sur les generateurs broncolor, ou tu peux regler manuellement la duree du flash, tu auras un temps de flash a 1/12000, pour une puissance jusqu a 1/4, et pour une puissance totale, tu descendra a 1/4000.
1/4000 est largement suffisant pour figer ton modele. ton probleme vient du fait que ta scene n est pas eclaire qu avec tes flash, mais aussi avec une lumiere ambiante, qui elle est continu. Du coup, ton obturateur baisse a 1/125, ton flash a 1/4000, le temps entre 1/125 et 1/4000, est le temps ou l exposition ambainte prend le pas et du coup le flou vient de la.
Les solution que tu peux employe si tu veux garder une bonne exposition de ton arriere plan.
- Faire un montage, un shoot pour le model, un shoot pour le decor. ( plus simple que ce que tu pourrais l imaginer.)
- Te mettre des conditions ou la difference d eposition est tellement elevee que le fait d exposer ton fond n aura pas d incidence sur le modele, qui sera donc fige par le flash. Souvent le cas des contre jours, et dans ta situation, le temps devient une difficulte, car la difference d expo entre le fond et modele n est pas consequente.
- Faudrait essaye de voir avec la vitesse d obturation de ton boitier. Dans la photographie de studio la regle veut que la vitesse d obturation na d incidence qu sur la lumiere ambiante. Du coup a ta place j essayerai, d augmenter le nombre F, avec une vitesse a 250, jusqu a ce que la photo soit noir. Une fois la photo noir, sans les flashs je parle, tu baisse la vitesse d obturation( augmente le temps), etape par etape en regardant le point le plus approprie, entre un fond un peu exposer, mais ton modele noir, en rajoutant tes flash pour le modele, tes flous devrait etre limite.
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  #23  
non lus 04/11/2013, 16h09
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bon ben tu peux ranger le ranger, je ->[]

je te conseille vraiment de t'armer d'une batterie de flashs (autant que possible). Plus tu en auras, plus tu seras souple.

Après c sur que c'est pas évident et il faut encore gérer les accus qui vont avec (à moins d'une alim centralisée, mais ça je ne connais pas).
Tiens nous au courant en tt cas, ça m'intéresse beaucoup


edit: j'avais pas vu la réponse de tekas, très intéressante.

Dernière modification par totographe 04/11/2013 à 16h21.
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  #24  
non lus 04/11/2013, 16h31
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tekas 13,
Tu as parfaitement expliquer la technique que j'essayer d'expliquer en débu de post, mais avec ton explication tu y arrive plus facilement, je veux dire on comprend plus facilement.

Ma problématique était que je voulais justement pas faire un montage, et je voulais pas prendre ma photo dans le noir " je veux dire en réglant l'appareil sur des réglages qui sans flash donne une image noir"

Mais c'est la que justement la technique passe impose ces conditions:
d'une part, je ne peut pas dépasser le 1/250s de syncro si non il faut un obturateur electronique ou centrale
D'autre part je veux de la lumière ambiante... et la c cho
Enfin je ne souhaitais pas faire de montage...

Il faut à un moment se rendre à l'évidence, il faut parfois faire avec la technique.

" juste pour info, et je ne pense pas me trompe, mais quand j'ai lu la notice du quadra, c'est du coup à pleine puissance que elinchrom donne la vitesse d'éclair la plus courte... "

Je sait que broncolor est un truc de fous matière vitesse d'éclair, j'ai vu des image en studio avec des éclaboussure sur modèle c'est prodigieux... bon le prix l'est aussi

Dernière modification par mathieu.boutin 04/11/2013 à 16h35.
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  #25  
non lus 04/11/2013, 17h20
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ca serait etonnant qu elinchrome marche comme ca, je pense que c est une erreur, sinon ca serait la folie, et elinchrom serait connu pour la photo high speed dans ce cas la, mais bon a checker.
J ai fais un stage chez broncolor, et un des workshop, c etais justement a fameuse photo avec eclaboussure (bouteille de vodka dans l eau).
Pour l image noir, je pense que tu m a mal compris. je ne parle pas de ton fond mais bien de ton image entier. L avantage de travailler avec un quadra est la puissance, le travail peut se faire differement a la maniere d un peintre. Ton image noir represente ton canevas vide.apres avec tes sources lumieres tu decide de faire apparaitre ce que tu veux. et tu as donc un control absolue de ta scene.
c est bien sur impossible d eclairer le fond. mais ce qui est important c est ton ciel, le reste tu compensera avec tes flashs. en effet le ciel etant loin, son expo n aura pas d incidence. Je le repete. Le but du jeu c est que quand tu prends la photo, sans flash, ton ciel doit etre unpeu expose et ton model doit etre noir. Ton model n est donc pas affecte et donc le flou n apparaitra pas une fois que tu l eclair avec ton flash.
Essaye de faire apparaitre le soleil dans ta compo. Fais ton expo sur le soleil. Ton model sera noir du coup et la tu pose ton flash.
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  #26  
non lus 04/11/2013, 17h46
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Posté par tekas13 Voir le message
c est bien sur impossible d eclairer le fond. mais ce qui est important c est ton ciel, le reste tu compensera avec tes flashs. en effet le ciel etant loin, son expo n aura pas d incidence. Je le repete. Le but du jeu c est que quand tu prends la photo, sans flash, ton ciel doit etre unpeu expose et ton model doit etre noir. Ton model n est donc pas affecte et donc le flou n apparaitra pas une fois que tu l eclair avec ton flash.
Essaye de faire apparaitre le soleil dans ta compo. Fais ton expo sur le soleil. Ton model sera noir du coup et la tu pose ton flash.

Si le fond est exposé et que le modèle est noir sans flash, alors s'il y a mouvement, le flou sera noir. Mais il y aura bien un flou, que tu flashes un coup ou non.
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  #27  
non lus 04/11/2013, 18h22
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non, quand je dis noir je veux dire qu elle ne recoit pas de lumiere, du coup pas d information dns l image donc pas de flou. l information sera revele par le flash qui lui figera le mouvement sans flou
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  #28  
non lus 04/11/2013, 18h29
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je pense que Boba veut dire que le noir se verra comme un manque de lumière sur le fond, par rapport au reste du fond où le sujet ne passe pas devant.
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  #29  
non lus 04/11/2013, 18h39
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Posté par totographe Voir le message
je pense que Boba veut dire que le noir se verra comme un manque de lumière sur le fond, par rapport au reste du fond où le sujet ne passe pas devant.

Voilà
Donc on verra du flou de mouvement quand même (si la vitesse d'obtu est trop faible).
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  #30  
non lus 04/11/2013, 18h48
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Le soleil même couvert est puissant, au vue des distances des sources la puissance devrais être de minimum 5000w.
Le titre m'a interpelé le studio en extérieur? En studio tu gère complétement les sources de lumière, en extérieur il est nécessaire de prendre en compte la lumière naturelle qui est toujours plus belle.
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