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VirusPhoto » Forum » Techniques photo » Poses longues

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  #1  
non lus 24/09/2012, 20h15
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Ma pratique de la photo: Pratique régulière
 
Messages: 35
265 Photiz - Faire un don

B+W ND110 et reglages


bonjour à vous,
je possede depuis peu un filtre B+W nd110.
Dejà, Je voudrais bien savoir si je dois utiliser le mode B ou rester en manuel avec relevage du miroir avec une telecommande.
aujourdhui j'ai fait un premier test sur un lac ou il y avait quelques vaguelettes à la surface.
J'ai fermé la focale au max (je sais j'aurais pas dû forcer le vignettage) et en iso100 j'etais à 1/40s bien exposé, ce qui donne un temps de pause de 26 secondes avec le filtre.
A la sortie je me retrouve avec ça:

es ce un resultat concordant selon vous? parce que franchement je n'ai pas l'impression.
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  #2  
non lus 24/09/2012, 20h47
Avatar de Bertrand Bourgy
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Ma pratique de la photo: Passionné de photo
Matériel: Mes yeux et aussi un doigt pour pouvoir déclancher
 
Messages: 732
4055 Photiz - Faire un don
Je suis pas bien sur que le sujet se prête énormément à la pose longue en fin de compte. Mais techniquement c'est pas mal.
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  #3  
non lus 24/09/2012, 22h32
Avatar de Brunauto
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Ma pratique de la photo: Je débute
Matériel: Canon EOS 40D + 17-50 f/2.8 + 10-20 f/4-5.6 + Objectifs M42
 
Messages: 307
2465 Photiz - Faire un don
Résultat tout à fait cohérent pour moi, pourquoi tu n'en as pas l'impression?

Pour ta première question, manuel + bulb + relevage du miroir (+ réduction du bruit de pose longue si tu ne veux pas faire de dark toi-même): oui. Fermer "la focale" au max (je suppose que tu voulais parler du diaphragme): non! A f/22 ou f/32 ta perte de netteté va être énorme, et même à f/16 cela se verra beaucoup, sans compter que toutes les poussières présentes sur ton capteur se verront beaucoup plus aussi...

En passant, tu as de très belles photos sur ton flickr!
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  #4  
non lus 24/09/2012, 22h33
Membre
Ma pratique de la photo: Pratique régulière
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Messages: 755
4350 Photiz - Faire un don
Sur de simples vaguelettes le résultat ne sera pas forcément très visible, du moins l'intérêt peut être limité. Peut être en prenant en gros plans, par exemple un rocher entouré d'eau, ça serait plus visible et intéressant je pense.

Cherche des petites chutes d'eaux par exemple, ou l'océan, ou un grand lac avec pas mal d'agitation...
Sympa aussi pour le ciel (quand nuageux + vent d'altitude).

Pour ta question pour la pose B, tout dépend. A utiliser si par exemple ton appareil ne permet pas de prendre une photo exposée de plus de 30sec (comme le mien), dans ce cas là oui, pose B nécessaire, sinon non, pas obligatoire.
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  #5  
non lus 24/09/2012, 23h14
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Ma pratique de la photo: Pratique occasionnelle
Matériel: Nikon
 
Messages: 784
7900 Photiz - Faire un don
Tout ou presque a été dit, il faut effectuer la mise au point avant de visser le filtre et par la suite bloquer la mise au point sur manuel.

Je vais également ajouter une méthode pour calculer son temps de pose, elle se nomme la règle du 30/30 qui d'ailleurs n'est valable que pour les ND1000.

Pour 1/30 de pose sans le filtre ça donne 30s avec filtre, et on double ou divise par deux le temps de pose à chaque fois qu'on change d'un EV.

1/500 = 2s
1/250 = 4s
1/125 = 8s
1/60 = 15s
1/30 = 30s
1/15 = 60s
1/8 = 2min
1/4 = 4min

pour ceux qui aimerait télécharger une charte c'est par ici http://www.alexwisephotography.net/b...S_ND_Chart.pdf
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  #6  
non lus 24/09/2012, 23h18
Avatar de BZHades
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Ma pratique de la photo: Passionné de photo
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13615 Photiz - Faire un don
Citation:
Posté par Lutin Bleu Voir le message
Tout ou presque a été dit, il faut effectuer la mise au point avant de visser le filtre et par la suite bloquer la mise au point sur manuel.

Je vais également ajouter une méthode pour calculer son temps de pose, elle se nomme la règle du 30/30 qui d'ailleurs n'est valable que pour les ND1000.

Pour 1/30 de pose sans le filtre ça donne 30s avec filtre, et on double ou divise par deux le temps de pose à chaque fois qu'on change d'un EV.

1/500 = 2s
1/250 = 4s
1/125 = 8s
1/60 = 15s
1/30 = 30s
1/15 = 60s
1/8 = 2min
1/4 = 4min

pour ceux qui aimerait télécharger une charte c'est par ici http://www.alexwisephotography.net/b...S_ND_Chart.pdf

Pas con la règle... à noter

Sinon, tu as aussi l'appli "PhoforPho" qui permet de faire les calculs facilement et rapidement (un must have)
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  #7  
non lus 25/09/2012, 00h12
Avatar de Taz64
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Ma pratique de la photo: Pratique régulière
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Messages: 685
5865 Photiz - Faire un don
Bonjour,

Ton résultat est correct. Après c'est simplement le sujet qui n'avait pas plus d'intérêt que ça. L'ombre du photographe (ou d'un ami) n'est pas forcément souhaitable en paysage, mais c'est une question de goûts. Parfois je rage d'avoir l'ombre de mon trépied sur un cadrage que je trouve très bon...

Tu as une teinte magenta - viollette qui est amenée par le filtre qui peut se corriger en modifiant la balance des blancs. Tu as quelques taches sur ton capteur apparement. Mais côté technique tu as bien compris comment utiliser ton filtre.

Bonne continuation.
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  #8  
non lus 25/09/2012, 01h10
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Ma pratique de la photo: Pratique régulière
 
Messages: 35
265 Photiz - Faire un don
Bertrand Bourgy:
Citation:
Je suis pas bien sur que le sujet se prête énormément à la pose longue en fin de compte. Mais techniquement c'est pas mal.
Effectivement, une scene à beau être immobile, elle restera immobile même en pose longue.
Je pensais que les vaguelettes pourraient créer un certain effet, mais ce n'était pas le cas.


Brunauto :
Citation:
Pour ta première question, manuel + bulb + relevage du miroir (+ réduction du bruit de pose longue si tu ne veux pas faire de dark toi-même): oui.
Mode B+relevage du miroir?

Citation:
Fermer "la focale" au max (je suppose que tu voulais parler du diaphragme): non! A f/22 ou f/32 ta perte de netteté va être énorme, et même à f/16 cela se verra beaucoup, sans compter que toutes les poussières présentes sur ton capteur se verront beaucoup plus aussi...
En passant, tu as de très belles photos sur ton flickr!
C'est incroyable le nombre de poussieres qui peuvent entrer dans le boitier à chaque changement d'optique. Vous faites comment vous. Vous avez un salle blanche mobile? :-/ Il ne me reste plus qu'a sortir la trousse de nettoyage..Et merci pour mon flickr, un compliment est toujours bon a prendre.


Cyrco :
Citation:
Sur de simples vaguelettes le résultat ne sera pas forcément très visible, du moins l'intérêt peut être limité. Peut être en prenant en gros plans, par exemple un rocher entouré d'eau, ça serait plus visible et intéressant je pense.
Cherche des petites chutes d'eaux par exemple, ou l'océan, ou un grand lac avec pas mal d'agitation...
Sympa aussi pour le ciel (quand nuageux + vent d'altitude).
J'avais prévu de sortir aujourd'hui. Ce matin c'était parfait: Pas mal de vent, les nuages se deplacaient assez vite, du soleil. Et puis cet AM, le temps s'est degagé et le vent est tombé, mais j'ai quand même voulu faire un essai.

Citation:
Pour ta question pour la pose B, tout dépend. A utiliser si par exemple ton appareil ne permet pas de prendre une photo exposée de plus de 30sec (comme le mien), dans ce cas là oui, pose B nécessaire, sinon non, pas obligatoire..
Je suis dans le meme cas aussi mon boitier va jusqu'à 30s. MAis je ne suis pas arrivé à realiser une pose longue de 26s en mode manuel.
Le miroir retombe aussitot. Celà voudrait dire qu'il aurait fallu que je releve le miroir avant?


Lutin Bleu:
Citation:
Tout ou presque a été dit, il faut effectuer la mise au point avant de visser le filtre et par la suite bloquer la mise au point sur manuel.
Je vais également ajouter une méthode pour calculer son temps de pose, elle se nomme la règle du 30/30 qui d'ailleurs n'est valable que pour les ND1000.
Pour 1/30 de pose sans le filtre ça donne 30s avec filtre, et on double ou divise par deux le temps de pose à chaque fois qu'on change d'un EV.
1/500 = 2s
1/250 = 4s
1/125 = 8s
1/60 = 15s
1/30 = 30s
1/15 = 60s
1/8 = 2min
1/4 = 4min
pour ceux qui aimerait télécharger une charte c'est par ici http://www.alexwisephotography.net/b...S_ND_Chart.pdf
Merci pour le lien et pour l'astuce!


BZHades:
Citation:
Sinon, tu as aussi l'appli "PhoforPho" qui permet de faire les calculs facilement et rapidement (un must have)
Je vais voir ce que ca donne.Merci.

Taz64:
Citation:
Bonjour,
Ton résultat est correct. Après c'est simplement le sujet qui n'avait pas plus d'intérêt que ça. L'ombre du photographe (ou d'un ami) n'est pas forcément souhaitable en paysage, mais c'est une question de goûts. Parfois je rage d'avoir l'ombre de mon trépied sur un cadrage que je trouve très bon...
Tu as une teinte magenta - viollette qui est amenée par le filtre qui peut se corriger en modifiant la balance des blancs. Tu as quelques taches sur ton capteur apparement. Mais côté technique tu as bien compris comment utiliser ton filtre.
Bonne continuation.
j'ai un filtre polarisant monté sur l'optique avant le filtre neutre. Y a t'il un sens? Il parait que ca accentue le vignettage.
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  #9  
non lus 25/09/2012, 02h19
Avatar de Taz64
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Citation:
Posté par orb42 Voir le message
Bertrand Bourgy:
Taz64:

j'ai un filtre polarisant monté sur l'optique avant le filtre neutre. Y a t'il un sens? Il parait que ca accentue le vignettage.

Le sens, je dirais peu importe, mais perso, je fais comme toi: tout le temps pola puis ND110. Je suppose que c'est à cause du fait qu'il faille faire la MAP avant sans le ND pour ensuite le mettre en place. C'est donc plus simple ainsi.

Pour le vignetage, tout dépend de la focale utilisée. Sur un 24mm (APS-C), ça ne se voit pas plus que ça. Sur mon 10-22 à 10mm, on voit le bord du filtre dans les coins oui quand je mets le polariseur + ND110.

Si tu as des filtres en version slim (plus cher...) ça limite le problème.
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  #10  
non lus 25/09/2012, 09h15
Avatar de BZHades
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Citation:
Posté par orb42 Voir le message

Je suis dans le meme cas aussi mon boitier va jusqu'à 30s. MAis je ne suis pas arrivé à realiser une pose longue de 26s en mode manuel.
Le miroir retombe aussitot. Celà voudrait dire qu'il aurait fallu que je releve le miroir avant?

En mode Bulb, il faut laisser le déclencheur appuyé ! la photo n'est prise que tant que tu as le doigt sur le déclencheur.
C'est aussi pour cette raison qu'on conseille une télécommande : ça évite les transmissions de vibration durant la pause.
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  #11  
non lus 25/09/2012, 12h25
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Note qu'il existe des télécommandes paramétrables (intervallomètre), pas cher sur ebay (chinois, dans les 10-15e). Ca te permet d'indiquer dans la télécommande le temps de pause exact que tu veux, en mode B, et il s'en occupera tout seul. D'autres fonctions aussi mais c'est surtout celle ci qui est utile pour la pose longue.
En plus de fonctionner en manuel : blocage du bouton (plutôt que rester appuyé), ou pression simple.
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  #12  
non lus 25/09/2012, 14h44
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Bonjour à tous,

Je profite de cette file très intéressante pour vous soummettre l'approche suivante concernant la MAP et le cadrage lors de l'utilisation d'un filtre ND 110, que j'utilise également. Je trouve personnellement très contraignant le fait d'effectuer la MAP avant de poser le filtre. En vissant ensuite le filtre, puis le pare-soleil, il m'arrive fréquemment de modifier légèrement la MAP, et surtout de bouger légèrement l'appareil sur le trépied ce qui fausse le cadrage initial. Ma méthode est alors la suivante :
- MAP initiale avant la série de photos, puis déconnection de l'AF auto. Dans la grande majorité des cas je suis en MAP à l'infini de toute façon, avec mon 10-22 ;
- vissage du filtre et du pare-soleil (avec mes gros doigts , j'ai du mal à visser le filtre avec le pare-soleil déjà installé) ;
- passage en visée par l'écran : en général, avec des temps de pose de 15 à 30', ou en mode Bulb, la scène est visible sur l'écran, malgré l'opacité du filtre. A défaut d'une MAP ultra-précise par ce mode (en fonction des conditions d'éclairage) cela permet au moins de recadrer à peu près correctement la scène, surtout si l'appareil a été un peu bougé lors du vissage du filtre. Il est également possible d'apprécier la pertinence du temps de pose choisi, après prise de la photo, au moins approximativement.
- je prends en général plusieurs photos de la même scène (surtout du paysage) avec différents temps de pose, déterminés de façon un peu empirique je l'avoue, pour ensuite choisir la meilleure, et également fréquemment assembler les PDV en HDR.
- Je précise aussi que j'utilise de façon permanente f/11, qui me semble être le meilleur compromis PDC et piqué.

Que pensez-vous de cette approche ?
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  #13  
non lus 25/09/2012, 15h55
Avatar de BZHades
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Pour la pause longue : bon trépied, bonne rotule, et pas de souci de décalage

Généralement, je prends les photos au grand angle/UGA (17 à 35mm sur FF), du coup, mise au point à 1m, f/11 (ou un peu plus, selon les paramètres d'expo), et j'ai quasiment tout de net.

J'ai aussi découvert l'utilité de la liveview : pouvoir faire la mise au point et régler le polarisant, même avec le filtre monté sur l'objectif. J'avoue que je ne m'en servais jamais jusqu'alors, mais finalement, je vais peut être m'y mettre.
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  #14  
non lus 25/09/2012, 16h25
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Citation:
Posté par BZHades Voir le message
Pour la pause longue : bon trépied, bonne rotule, et pas de souci de décalage

.

Mon trépied est un Manfrotto 732 CY avec rotule A3 RC. Le problème, c'est que la rotule ne se verrouille pas quand on la tourne sur le plan horizontal, autour de son axe (vis sans fin fixant la rotule sur la tige du trépied). Le moindre effort exercé sur l'appareil tend à le faire tourner sur son axe et donc altère le cadrage, ce qui est particulièrement gênant quand je prend des poses multiples pour HDR. Je me demande s'il ne manque pas une rondelle en caoutchouc entre la rotule et la tige pour bloquer la rotation.
As-tu ce souci avec ton trépied ?
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  #15  
non lus 25/09/2012, 16h30
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Citation:
Posté par BZHades Voir le message
Généralement, je prends les photos au grand angle/UGA (17 à 35mm sur FF), du coup, mise au point à 1m, f/11 (ou un peu plus, selon les paramètres d'expo), et j'ai quasiment tout de net.
.

En fait tu ne mets pas au point sur l'infini (ce qui est le réflexe habituel, sans jeu de mot), mais à 1m. Tu utilises l'hyperfocale en quelque sorte. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être aussi rapprochée, tout en ayant la scène nette jusqu'à l'infini. J'essaierai la prochaine fois.
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