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  #16  
non lus 12/08/2012, 11h51
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Posté par cherpiedmainfro
Très intéressant, merci.

Et très prometteur, car je pense que tu vas t' améliorer, et rapidement vu la passion qui t' anime.

L' avant plan.....
Il doit être rajouté obligatoirement ? Tu ne peux pas faire autre chose qu' une ombre chinoise ? Peu être vaut-il mieux ne pas en mettre tout simplement ?

En effet, ça ne fait même pas un an que je possède le 1100D , ma passion pour les shoot de paysages célestes, et en particulier de la VL a débuté il y a environ un an à la suite de la visualisation d'un time lapse nommé "The Mountain". Même si je suis passionné d'astronomie depuis très petit, cette vidéo à fait rebond et depuis c'est une vraie passion qui est née. Il y a encore quelques jours, obtenir de tels résultats photographiques me paraissait impossible à mon niveau et avec mon matériel...

Pour l'avant-plan, il faut savoir que la photo d'origine n'en a pas. Si tu vas sur mon Flickr ou sur ma page Facebook, ou encore, si tu cherches dans les anciens topic, tu verras l'autre photo de la VL avec un personnage. C'est au départ cette photo sans avant plan, que j'avais proposé à des amis photographes (semi-pro) sur FB, ils m'ont conseillé de mettre un avant plan pour "garnir" la photo... Je peux faire autre chose qu'une ombre chinoise bien sur ! Quand la Lune est là, les paysages en pose longue se révèle être aussi clairs qu'en plein jour, mais la VL moins... De plus normalement on devrait apercevoir quelques détails du paysages car les étoiles éclairent beaucoup, surtout celles de la VL. Mais je trouve qu'une ombre chinoise met bien en valeur le ciel. De plus, selon l'avant plan, cela donne une idée de la grandeur de la VL, de sa taille...


Citation:
Posté par Cyril de vannes
c'est un truc de dingue cette technique! surement emprunté au Photo-astronome. Quelques détails me turlupine:
Chaque shoot est de 20 s ? c'est vraiment suffisant pour n epas avoir très lèger filé des étoiles du à la rotation de la terre?
à 6400 iso ça doit bruité pas mal?
à moins que le 1100 d le gère bien?
Il est vraiment nécessaire de faire plusieurs Dark ????? J'ai entendu parlé de cette technique pour réduire le bruit et surtout les pixels chaud et mort, et normalement un dark est sufisant...

/!\ RÈGLE IMPORTANTE /!\

Très bonne question ! En effet il y a une règle pour savoir le temps de pose à ne pas dépasser pour éviter le filé d'étoiles, c'est la relation T=600/F
T étant le temps de pose en secondes, F la focale à laquelle tu shootes.
Il faut savoir que sur 1100D le capteur multiplie par 1.6 la focale, donc les EXIFS indiquent 18mm mais en réalité je suis à 28.8mm.
Donc j'ai le droit à un temps de pose maximum de T=600/28.8=20.8 s !

À 6400 ISO sur un seul shoot oui ça bruite pas mal... Mais quand tu fais du compositage, tu augmentes le rapport signal/bruit. En fait, sur plusieurs clichés, le signal lumineux lui est fixe et ne change pas, alors que le bruit est aléatoire sur chaque cliché, du coup plus tu prends de photos, plus le signal est précis (pas plus de lumière, mais beaucoup plus de détails !) et plus le bruit s'efface...

UN RAW


DEUX RAW


4 RAW


16 RAW


32 RAW



Pareil pour les darks, on peut n'en faire qu'un mais au plus on en fait au mieux c'est, mais à partir de 10 on a de très bon résultats, surtout à 18mm...

32 images brutes sans calibration


32 images brutes calibrées avec 2 darks, 2 flats et 2 offsets


32 images brutes calibrées avec 20 darks, 20 flats et 20 offsets


Voilà j'espère avoir bien répondu à vos questions
N'hésitez pas à essayer, c'est la nuit des étoiles en ce moment, faites honneur à l'astronomie

Et encore un gros merci à tous pour vos encouragements !
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  #17  
non lus 12/08/2012, 12h32
Avatar de wizard
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1610 Photiz - Faire un don
J'ai vu aussi " the mountain " : excellent ! j'aimerais bien y aller !!

J'ai regardé rapidement le logiciel : apparemment il assemble les photos en les alignant lors de la compilation ce qui évite le filé .

J'ai juste ?!!
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  #18  
non lus 12/08/2012, 13h54
Avatar de Pierre_P
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Voilà c'est ça, sauf que si il aligne les étoiles pour éviter le filé, après c'est le paysage qui bouge et qui fait un filé, c'est important d'y penser !

L'idéal, si tu veux conserver ton avant plan, tu fais un photo au crépuscule , et tu conserve l'avant-plan de côté, et au moment du montage tu colles ce dernier sur ton ciel
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  #19  
non lus 12/08/2012, 21h49
Avatar de Cyril de vannes
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20155 Photiz - Faire un don
merci pour toutes tes explications, c'est moins flou! pour le coup la nuit des étoiles c'est transformé en nuit des nuages en Morbihan! Sinon on peu essayé de le faire n'importe quand ? on aura un résultat différent celons l’endroit ou on le fait par contre.... désolé je suis pas féru d'astronomie.

Je pense que je vais tenté ça dès qu'il fait beau, voir même tenter d’appliquer ce genre de technique pour avoir moins de bruit sur les poses longues, car finalement le logiciel peut traiter ce genre de problème ?

Bravo pour le tuto je le met en favoris!

ps: tu peux pas poster un tuto complet sur Vp???? ce serais énorme!
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  #20  
non lus 12/08/2012, 22h43
Avatar de Pierre_P
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Posté par Cyril de vannes Voir le message
merci pour toutes tes explications, c'est moins flou! pour le coup la nuit des étoiles c'est transformé en nuit des nuages en Morbihan! Sinon on peu essayé de le faire n'importe quand ? on aura un résultat différent celons l’endroit ou on le fait par contre.... désolé je suis pas féru d'astronomie.

Je pense que je vais tenté ça dès qu'il fait beau, voir même tenter d’appliquer ce genre de technique pour avoir moins de bruit sur les poses longues, car finalement le logiciel peut traiter ce genre de problème ?

Bravo pour le tuto je le met en favoris!

ps: tu peux pas poster un tuto complet sur Vp???? ce serais énorme!

Oui tu peux faire des photos de ciel étoilé n'importe quand. Mais pas de n'importe quoi ! La voie lactée, du moins cette partie là, n'est pas visible toute l'année, et en ce moment c'est l'idéal car quand le ciel est bien noir vers minuit, elle est plein sud ! Et il faut savoir qu'en astronomie, le meilleur moment pour observer un objet c'est quand il est "plein sud", il y a un terme mais là je l'ai plus en tête...
Mais bien évidemment, il faut connaître un minimum le ciel avant d'aller faire de la photo. Si tu y vas en ne connaissant que la grande ourse, tu vas galérer... Tu peux aussi essayer de shooter à l'aveugle et de voir le résultat mais bon c'est une perte de temps. Préparer sa séance photo c'est un avantage indéniable.
En ce moment à minuit tu peux shooter plein sud pour avoir le centre de la galaxie, comme ici, ou bien direction nord est comme ma photo que j'ai posté ce matin "la nuit des étoiles", où on peut voir le prolongement d'un bras de la voie lactée, la galaxie d'andromède (la sensation quand tu shootes la galaxie d'andromède est indéfinissable), et même le double amas de Persée ! Et avec BEAUCOUP de chances, des étoiles filantes, qui proviennent du même endroit, donc essaye d'abord les directions SUD, et NORD EST

Aïe c'est dommage pour les nuages, moi aussi un orage est venu dans la journée, là c'est clair mais l'humidité risque de me jouer des tours, je peux patienter...

Pour en revenir à où et quand photographier, je te conseille le logiciel STELLARIUM (Log Gratuit) qui t'aidera énormément à te repérer dans le ciel

Et enfin, non n'essaye pas cette technique sur autre chose que l'astro tu risques d'obtenir de mauvais résultats, voire même quelque chose d'inexploitable. C'est très destiné à l'astronomie, avec le ciel bien noir et des sources lumineuses fortes et basses. C'est très particuliers, il faut tout oublier de ce qu'on sait sur la photo dans ce domaine. Ceux qui bossent avec l'histogramme seraient perdus ! De plus DeepSkyStacker est un logiciel dédié à l'astronomie, tout comme IRIS. Il est conçu pour l'empilement de photos comme celles ci, il compte les étoiles et les alignes (et bien plus de paramètres), ça ne marchera pas avec d'autres types de photos... Ça me fait penser que pour cette photo pendant le processus où il comptait les étoiles, il en était à plus de 15 000, c'est impressionnant...
Pour les autres types de photos tu dois bien gérer l'ISO, la réduction de bruit au traitement, et avoir beaucoup d'argent pour te payer de bonnes optiques... C'est aussi pour ça que c'est bien l'astro c'est pcq avec un 1100D et le 18-55 on peut faire de belles choses


Un tuto ? Moi ? lol... Ben ouais pourquoi pas, mais vidéo alors je pense quoique je ne suis pas particulièrement doué pour ça. Et puis si j'viens à faire des tutos, je les mettrai sur mon Facebook en premier lieu
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  #21  
non lus 12/08/2012, 23h25
Avatar de JGS
JGS JGS est déconnecté
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Bonsoir, résultat surprenant.
Jean
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  #22  
non lus 13/08/2012, 09h18
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je suppose que tu désactives la "réduction du bruit en exposition longue durée" puisque tu fais des darks?
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  #23  
non lus 13/08/2012, 10h21
Avatar de Pierre_P
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Merci JGS, je suis allé sur ton site, c'est vraiment très intéressant ces stages voyage photo... Si un jour je peux, je te contacterai !

@Cadetlu : Le dark sert à corriger le signal thermique, et le bruit c'est du signal parasite. Le dark ne sert donc pas à réduire le bruit, mais à virer les pixels chauds et tout autre symptôme dû à la température qui a influé sur ton capteur et donc sur ta photo. C'est la multiplication des poses qui te permet de réduire le bruit. En effet le bruit est aléatoire, un peu comme la neige sur ta télé, donc entre deux photos, le bruit n'apparait pas au meme endroit, et de ce fait, en multipliant les poses, et grâce à un algorithme bien foutu, le logiciel compare la présence d'un signal d'une photo à l'autre, donc si le parasite est sur le pixel A sur la photo un puis sur le pixel B sur la deuxième photo, le log va virer les deux car il en déduira que c'est du signal parasite, autrement dit du bruit.

Et puis même, si je désactivais cette option, il faudrait alors prendre beaucoup plus de photo, et le travail en post traitement serait encore plus long que ce qu'il ne l'est déjà, donc on garde toujours (et surtout en astro) cette belle option
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  #24  
non lus 13/08/2012, 11h03
Avatar de cadetlu
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Merci beaucoup pour ces réponses hyper développées et très instructives
ca me fait bien avancer tout ca; je crois que je vais tenter ca un soir ou le ciel sera bien degager; ca va etre dur dans le 59
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  #25  
non lus 13/08/2012, 11h24
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Concernant les darks , est-ce que tu peux les appliquer à un filé d'étoiles ?

Je n'en ai fait que 2 assemblés avec virtual dub , mais j'ai au préalable " nettoyé" les photos pour enlever les pixels chauds .

Merci !
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  #26  
non lus 13/08/2012, 14h16
Avatar de Pierre_P
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Là je n'sais pas désolé, je n'ai jamais fais de filé d'étoiles... :S
Je pense que c'est utile oui car il n'y a pas que les pixels chauds qui sont générés par la température, je pense. Et puis ça peut combler les oublis... Tu ne risques rien en essayant ! Mais pas besoin d'en mettre 10 je pense.
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  #27  
non lus 13/08/2012, 15h37
Avatar de julienditjoulian
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Magnifique, merci à toi. Impatient de voir arriver ton tuto sur facebook, en plus je part faire un treck d'une semaine dans les Pyrénées à dormir à la belle étoile, alors c'est vraiment l'occasion pour essayer.
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  #28  
non lus 13/08/2012, 15h57
Avatar de Pierre_P
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Lol merci, j'espère que tu pars pas desuite dans les Pyrénées car j'en suis encore à me demander comment le faire se tuto... ^^
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  #29  
non lus 13/08/2012, 16h55
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Très joli mais nécessite d'aller en pleine campagne pour pouvoir réaliser ce joli cliché.
En centre ville, je suppose que cela relève de la mission impossible....
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  #30  
non lus 13/08/2012, 18h17
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1490 Photiz - Faire un don
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Posté par Pierre_P Voir le message
@Cadetlu : Le dark sert à corriger le signal thermique, et le bruit c'est du signal parasite. Le dark ne sert donc pas à réduire le bruit, mais à virer les pixels chauds et tout autre symptôme dû à la température qui a influé sur ton capteur et donc sur ta photo. C'est la multiplication des poses qui te permet de réduire le bruit. En effet le bruit est aléatoire, un peu comme la neige sur ta télé, donc entre deux photos, le bruit n'apparait pas au meme endroit, et de ce fait, en multipliant les poses, et grâce à un algorithme bien foutu, le logiciel compare la présence d'un signal d'une photo à l'autre, donc si le parasite est sur le pixel A sur la photo un puis sur le pixel B sur la deuxième photo, le log va virer les deux car il en déduira que c'est du signal parasite, autrement dit du bruit.
Je me permets une petite correction: les darks servent à virer les pixels chauds, ce qui est exactement ce que fait la fonction de réduction du bruit en expo longue durée (qui ne fait que prendre une seconde photo identique à la première, mais sans lever le miroir). Cette dernière ne sert donc à rien dans ce contexte.

La multiplication des poses permet de réduire le bruit mais il n'y pas d'algorithme magique. C'est juste que comme tu dis, après alignement, d'un cliché à l'autre le bruit est aléatoire mais les étoiles restent à la même place. Donc si le parasite est sur le pixel A sur la première photo, puis sur le pixel B sur la deuxième photo, sur la photo combinée tu auras la moitié de ton bruit observé sur le pixel A, la moitié sur le pixel B, mais 100% des étoiles. Avec 4 photos, tu augmentes encore plus l'écart, etc. C'est juste un lissage par le moyennage des bruits superposés, alors que pour les étoiles y'a rien à moyenner, elles sont constantes sur tous les clichés.

Beau cliché sinon!
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