front/back focus

Bonjour,
j'avais commencé un pseudo réglage il ya qqs semaines mais dans des conditions pas probantes (faible luminosité, 45° réglé à l'oeil) du coup je me disais que cela venait de moi, mes réglages. Je voulais les refaire dans de meilleures conditions, pour confirmer mon frontfocus (?) et un éventuel renvoi au SAV, étant donné que mon objectif est encore sous garantie. (pas encore eu le temps/la flemme)

J'ai un boitier EOS 50D , avec divers objectifs sigma numérique et anciens argentiques, ce qui me laissait aussi craindre une certaine incompatibilité de mes objectifs argentique avec le numérique. En faisant un réglage au maximum du possible (+20) de mon boitier pour tous les objectifs, j'arrive à un résultat "acceptable" mais pas parfait.

Par contre en voyant les images ici je commence à arriver à une petite conclusion :
Les boitiers EOS avec objectif sigma font forcément du frontfocus ... ou plus généralement il doit existe des valeurs de front/backfocus suivant les couples boitiers/objo

enfin surtout en voyant la photo de ninou1523, j'ai l'impression de revoir à peu de chose près mes propres résultats. (étant donné qu'on a à peu de choses pres la meme configuration ...)
Quelqu'un a eu un résultat correct avec son objo sigma sur boitier eos ? ça invaliderai ma théorie !

Bon si ma théorie se confirmerait, va falloir que je commande un objectif canon au père noel pour vérifier ...

bonjour,
L' AF est une automatisation de mise au point de l'objectif avec un moteur de commande (dans le boitier ou l'objectif) et un comparateur de phase ou de contraste situé sur le capteur( c'est une image repère envoyée par un miroir. Ce comparateur délivre une consigne (référence) qui entre dans la chaîne ce commande de l' électronique .Tant qu'il n'y a pas identité entre consigne et image sur le capteur le moteur tourne afin d'arriver au résultat désiré. Le BF ou le FF sont des erreurs sur la consigne (ou plutot sur l'interprétation de la consigne par l' électronique.
La visée de la mire consiste a mettre en évidence cette erreur et de déterminer le sens de la correction pour corriger les instructions dans l' électronique. La mesure par corrélation de phase demande un minimum d' éclairage et la visée de la mire doit se faire avec le maximum de lumière voire à l'aide du flash.
Ensuite corriger la consigne en plus ou en moins selon BF ou FF. Les valeurs à entrer ne sont pas des millimètres mais des gains donc faire des essais de corrections et refaire un cliché afin de voir si le remède est efficace (sens et valeur)
Perso. fait sur samsung GX20 pour les objectifs que je possède 18-55 samsung, Tamron 28-75,Tamron 90 macro et miranda 135 f:2.8. Peu ou pas de correction nécessaire.
cordialement
myrddin13

bonjour,
Pourquoi les verres de visée standards n'ont-ils plus de micro-prismes ?
Tout simplement parce que les micro-prismes auraient pris le centre du verre de visée empêchant ainsi le fonctionnement central et spot de l' AF (ce qui est anti-commercial pour l'ensemble des marques).
Par contre il faut laisser cette option aux amateurs qui privilégient le mode manuel (mais ce n'est pas la majorité) et ces derniers font ce choix (cher d'ailleurs) en fonction du types de photos qu'ils affectionnent.
cordialement
myrddin13

Pour les verres de visée, personnellement, j'ai changé le mien pour mettre un verre de visée avec cadriage et microprismes. Pour le fait qu'un verre de visée empêche le focus automatique est faux pour la majeure partie des appareils. Pour la plupart d'entre eux la mesure ne passe pas par le verre de visée, celui ci n'entre donc pas en ligne de compte. Un verre de visée ne change pas non plus les photos faites avec l'appareil.

Changer le verre de visée a comme seul effet problématique une possible baisse de la luminosité dans le viseur en fonction de la précision du verre. Plus le verre est précis plus il est sombre (on ne sent pas la différence avec un objectif ouvrant à 2.8). Si cela intéresse des gens, je peux fournir le lien du site où j'ai acheté ça ou donner des renseignements.

Pour les problèmes de Front et Back focus, j'en avais entendu parlé, il faudra que je fasse quelques tests un jour. Mais, si les boîtiers permettent de sauvegarder les réglages par objectif, c'est bien que le problème vient parfois de l'objectif et non pas seulement du boîtier, non ?

C'est un probleme recurant chez Sigma associe aux boitiers Canon ..... , les nouveaux boitier Canon te permettent un micro ajustement de l'af mais pour ton 450D, c'est pas bon ........, donc retour Sav

bonjour,
Les problèmes de FF et BF dans l'utilisation de l' AF provient de l' automatisation de cette commande. En effet , la consigne enregistrée par le collimateur (écart de mesure), est traitée par l'électronique du boitier puis communiquée au moteur de l' AF pour effectuer la correction nécessaire.
Si l'objectif n' est pas d'origine il peut y avoir conflit de consigne traitée par la puce du dit objectif. D'où les problèmes avec les sigmas.
Par ailleurs certains boitiers ont la possibilité d' enregistrer diverses consignes liées à plusieurs objectifs et s'en souvenirs lors de l'utilisation dans le futur. (Pentax K20D 20 objectifs différents)
En cas de problème le plus simple est la mire à 45° bien éclairée à l'ouverture max de l'objo. et de modifier la consigne sur le boitier. Pour les plus fortunés envoyer boitier et objectif au SAV.
Autre solution pour les moins fortunés passer en mode manuel pour la mise au point, l' AF étant arrêté il n' y a plus de problème de FF/BF mais un verre de visé à stigométre (comme en argentique) est conseillé.
cordialement
myrddin13

LE soucis avec le renvoi boitier + objectif au SAV est qu'en cas d'achat de nouvel objectif ton réglage sera de nouveau à refaire, ou plutôt un renvoi au sav à chaque fois que tu changes d'objectif (si tu as pluseurs marques). En plus les marques ne se précipitent pas à résoudre ce pb d'incompatibilité puisque ça pousse l'utilisateur à acheter des objectifs de la marque du boitier ... Enfin c'est un autre débat.

re-bonjour,
Le passage au SAV n'est qu'une solution car leur réglage adapté à l'objectif est une intervention dans la programmation du boitier. Peut-être peuvent-ils ajouter plusieurs lignes de programme pour plusieurs objectifs ?
Cela n'était pas possible chez Pentax avec le K10 mais l' est devenu avec le K20 et la suite.
Enfin il te reste la MAP manuelle où l' AF est déconnecté et donc plus de FF/BF à compenser.
cordialement
myrddin 13

Salut

JE viens de tester tous mes objos AF montés sur le D300
je poste les 4 essais du 50-150 Sigma 2.8
1- 50mm


2- 68mm


3- 100mm


4- 150mm


Z'en pensez quoi ?

Ben moi je dirais qu'il pique pas trop, tu es à quelle ouverture?
Et ensuite que sauf problème de l'objo, la dernière me semble sujette à caution, normalement on a du back-front focus partout et là tu as clairement du front focus sur la dernière, par contre je pense que tu n'es pas placé comme il faut face à la mire, normalement on obtient une image comme celle-là.

Ben moi je dirais qu'il pique pas trop, tu es à quelle ouverture?
Et ensuite que sauf problème de l'objo, la dernière me semble sujette à caution, normalement on a du back-front focus partout et là tu as clairement du front focus sur la dernière, par contre je pense que tu n'es pas placé comme il faut face à la mire, normalement on obtient une image comme celle-là.

Crop 100%
F 2.8
je vais essayer à nouveau mais avec le flash

Heu, j'ai comme un doute…
Même objo (sigma 50-150) même focale (150) même ouverture (2.8) même vitesse (1/250) même flash…



à gauche le D50, à droite le D300 (sans correction d'AF)

On peut aussi se servir du principe d'interférométrie utilisé en optique pour ceux qui sont équipés du live view au grossissement maximum et d'une "bonne vue". Le test se fait sur trépied à PO avec l'écran parallèle au plan focal de l'APN + objo.

Map manuelle sur un motif affichée à 100% sur un écran de PC (portable par exemple) à 40 - 50 fois la focale. Ensuite on coupe le live view et on appui sur le bouton de MAP. Si l'indicateur de distance de MAP bouge c'est qu'il y a un écart de MAP et on en connait le sens ...... donc s'il s'agit d'un back ou front focus. La mire permet d'apprecier la qualité de focus car lorsqu'il y a interference - pour faire extrêmement raccourci - entre les pixels affichés sur le PC et l'image projetée sur les photosites du capteur, des formes circulaires apparaissent sur la photo. Il faut parfois changer le rapport d'agrandissement de cette photo pour mettre en évidence le phénomène.

C'est moins aléatoire au niveau de l'interprétation que peut l'être le test à 45° car il est dépendant de pas mal de choses ....

D'autre part, l'AF d'un APN ne se comporte pas exactement de la même maniere lorsqu'on part de 0 vers le point de focus ou de l'infini vers le point de focus. Les algorithmes de mise au point tiennent compte de la répartition de la zone de netteté en avant et en arrière notamment pour minimiser l'erreur de la consigne électrique (cf post MYRDDIN). Je vous encourage à faire deux photos l'une en partant de 0 puis l'autre en partant de l'infini à PO et constater la différence de piqué. Bon parfois c'est marginal mais sur des télés ça commence à etre significatif.

Je pense que ce principe doit etre décrit sur le net puisque c'est un principe physique fondamental et je ne serait pas surpris qu'il existe des tutos là dessus.

bonjour,
J'ai remarqué sur divers forum que les problèmes de BF/FF étaient le plus souvent liés au couple boitier/objectif. Ainsi c'est souvent le cas avec Canon/sigma et il est tel que seul le SAV peut remédier à ce problème. Moi j'ai le couple Samsung GX20/Tamron et très peu de FF (comme il est possible de compenser ce défaut à partir du boitier pour 20 objectifs différents) je n'ai pas eu besoin de passer par le SAV.
Méfiance donc lorsque l'on choisit son matériel et bien se renseigner auprès des forums sur les solutions aux BF/FF qui sont dûs à la robotisation de la mise au point et qui ne peuvent exister en mode manuel.
cordialement
myrddin13