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VirusPhoto » Forum » Discussions sur la photo » La photographie argentique

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  #16  
non lus 24/08/2011, 15h33
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Posté par DaM Voir le message
Que veux-tu exactement savoir sur son utilisation? J'en possède un et je peux éventuellement t'aider et te conseiller.


En faite comme je débute dans l'argentique je voudrais en savoir un peu plus sur l'utilisation de l'appareil comment bien l'utilisé, des conseils et astuces stp

Je viens de recevoir mes films 120 Black & White en iso 100 et Color négative iso 100 donc je préfère me renseigner correctement avant
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  #17  
non lus 24/08/2011, 15h36
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Posté par overdose Voir le message
c'est déjà dans les moins cher je pense (en marques connues)
je viens de repérer celui là : Praktica DS-66
mais je ne sais pas ce qu'il vaut...

Merci :-) je vais effectué quelques recherches dessus, en espérant que c'est un bon scanner
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  #18  
non lus 24/08/2011, 15h40
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Il me semble qu'il y a très peu voir aucun réglage sur ce boitier. J'ai peur que de la pelloche de 100iso soit trop peu sensible. Je serai parti plutôt sur de la 400iso.
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  #19  
non lus 24/08/2011, 15h43
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Posté par photoff Voir le message
Il me semble qu'il y a très peu voir aucun réglage sur ce boitier. J'ai peur que de la pelloche de 100iso soit trop peu sensible. Je serai parti plutôt sur de la 400iso.

Je verrais quand j'aurais utilisé ma pellicule
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  #20  
non lus 24/08/2011, 15h48
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Il vaut mieux le savoir avant le développement. Car, en précisant au labo que tu as exposé une pelloche de 100iso à 400iso, eux modifient les temps de développement (il y a généralement un petit surcoût de max 2€) et tu ne te retrouves pas avec un négatif complètement sous-exposé.

Ce genre de sous-exposition est souvent utilisée avec des N&B de 400iso exposées comme des 1600iso. Le grain et le contraste s'en trouve changé avec une esthétique qui leur est propre. Personnellement, j'en suis fan !
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  #21  
non lus 24/08/2011, 15h51
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Posté par photoff Voir le message
Il vaut mieux le savoir avant le développement. Car, en précisant au labo que tu as exposé une pelloche de 100iso à 400iso, eux modifient les temps de développement (il y a généralement un petit surcoût de max 2€) et tu ne te retrouves pas avec un négatif complètement sous-exposé.

Ce genre de sous-exposition est souvent utilisée avec des N&B de 400iso exposées comme des 1600iso. Le grain et le contraste s'en trouve changé avec une esthétique qui leur est propre. Personnellement, j'en suis fan !

2€ par photo ?

Quand j'irai au labo j'en parlerai avec le photographe en espérant qu'il ne soit pas trop prit.
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  #22  
non lus 24/08/2011, 15h58
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Étant donné que c'est un appareil avec aucuns mécanismes électronique, électrique ou mécanique, il n'y a rien de compliquer à savoir mise à part qu'il faut déclencher avec le petit loquet qui se trouve sur la droite de l'objectif et qu'on peux modifier trois réglages.


La molette sur le haut de l'objectif qui te donne le choix entre le mode N et B.
Il permet de choisir le temps d'exposition de deux façons.
Le mode N
qui déclenche à 1/60s (selon les modèles, généralement c'est entre 1/50 et 1/100s). tu entends le "clic-clac" quand tu descends le déclencheur en position basse.
Le mode B
qui permet des poses longues, plus tu laisses le déclencheur en position basse, plus l'exposition sera longue. tout bête, mais il te faut absolument un trépied (il faut que ton modèle possède un pas de vis en dessous pour le fixer à un trépied).


Tu peux ensuite choisir l'ouverture du diaphragme avec la molette située sous l'objectif, il te propose 3 choix : nuage, nuage+soleil, soleil (et tu mon modèle, j'ai également le P qui correspond à une mode de sténopé). Rien de compliqué encore, suivant la situation météorologique dans laquelle tu te trouves, tu choisis.


Et enfin, tu peux jouer sur la distance de la mise au point en tournant la bague noire se trouvant autour de la lentille de l'objectif. Encore une fois, rien de compliqué, tu choisis la distance par rapport à ton "sujet", il te propose (si mes souvenirs sont bons) 3 choix, entre 0 et 2 mètres, entre 2 et 4 mètres et entre 4 mètres et l'infini.





Pour ce qui est de la mise en place du film :
- mettre la bobine "vide" (déjà présente dans l'appareil) dans l'emplacement de droite
- mettre le film neuf à gauche et tu enroule le début du film dans la bobine de droite
Tu peux y aller franchement pour enrouler sans fermer l'appareil, le début de film est assez loin dans la bobine. Tu peux faire deux ou trois tours sans problèmes.
Ensuite tu fermes l'appareil et tu continues à tourner la molette pour enrouler la bobine
La petite fenêtre derrière l'appareil te permet de voir le déroulement du film.
Tu va voir pleins de flèches comme celle-ci -> -> -> défiler
Sur certains films même tu verras passer start
Et quand tu vois un 1 tu t'arrêtes afin qu'il soit à peu près au milieu de cette mini fenêtre.
Là tu peux faire tes réglages et déclencher.
Ensuite tu tournes encore la molette jusqu’à voir apparaitre le 2. Ainsi de suite jusqu’à 16.

Une fois fini, tu continues à enrouler jusqu'au bout. Ensuite tu peux sortir la bobine "terminée". A gauche, tu aura la bobine vide, qui te servira à enrouler ton prochain film.
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  #23  
non lus 24/08/2011, 15h58
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2€ par photo ?

Quand j'irai au labo j'en parlerai avec le photographe en espérant qu'il ne soit pas trop prit.

Non, 2€ en plus sur le développement, donc par pellicule.

Dans l'argentique, t'as le développement qui a pour finalité un négatif avec les photos dessus.
Ensuite, le tirage correspond la projection et la fixation sur papier du négatif.

Pour ton cas, comme je l'ai dit plus haut, il n'est pas nécessaire de prendre les tirages lorsque tu vas au labo (car c'est relativement cher) et s'orienter vers l'acquisition d'un Scanner qui peut rapidement être amorti.
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  #24  
non lus 24/08/2011, 16h03
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J'ai peur que de la pelloche de 100iso soit trop peu sensible. Je serai parti plutôt sur de la 400iso.
Sur une utilisation en pleine journée ça passe assez bien, mais une 400iso est une valeur beaucoup plus sûre et permet une utilisation même par temps couvert.
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  #25  
non lus 24/08/2011, 16h04
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Étant donné que c'est un appareil avec aucuns mécanismes électronique, électrique ou mécanique, il n'y a rien de compliquer à savoir mise à part qu'il faut déclencher avec le petit loquet qui se trouve sur la droite de l'objectif et qu'on peux modifier trois réglages.


La molette sur le haut de l'objectif qui te donne le choix entre le mode N et B.
Il permet de choisir le temps d'exposition de deux façons.
Le mode N
qui déclenche à 1/60s (selon les modèles, généralement c'est entre 1/50 et 1/100s). tu entends le "clic-clac" quand tu descends le déclencheur en position basse.
Le mode B
qui permet des poses longues, plus tu laisses le déclencheur en position basse, plus l'exposition sera longue. tout bête, mais il te faut absolument un trépied (il faut que ton modèle possède un pas de vis en dessous pour le fixer à un trépied).


Tu peux ensuite choisir l'ouverture du diaphragme avec la molette située sous l'objectif, il te propose 3 choix : nuage, nuage+soleil, soleil (et tu mon modèle, j'ai également le P qui correspond à une mode de sténopé). Rien de compliqué encore, suivant la situation météorologique dans laquelle tu te trouves, tu choisis.


Et enfin, tu peux jouer sur la distance de la mise au point en tournant la bague noire se trouvant autour de la lentille de l'objectif. Encore une fois, rien de compliqué, tu choisis la distance par rapport à ton "sujet", il te propose (si mes souvenirs sont bons) 3 choix, entre 0 et 2 mètres, entre 2 et 4 mètres et entre 4 mètres et l'infini.






Pour ce qui est de la mise en place du film :
- mettre la bobine "vide" (déjà présente dans l'appareil) dans l'emplacement de droite
- mettre le film neuf à gauche et tu enroule le début du film dans la bobine de droite
Tu peux y aller franchement pour enrouler sans fermer l'appareil, le début de film est assez loin dans la bobine. Tu peux faire deux ou trois tours sans problèmes.
Ensuite tu fermes l'appareil et tu continues à tourner la molette pour enrouler la bobine
La petite fenêtre derrière l'appareil te permet de voir le déroulement du film.
Tu va voir pleins de flèches comme celle-ci -> -> -> défiler
Sur certains films même tu verras passer start
Et quand tu vois un 1 tu t'arrêtes afin qu'il soit à peu près au milieu de cette mini fenêtre.
Là tu peux faire tes réglages et déclencher.
Ensuite tu tournes encore la molette jusqu’à voir apparaitre le 2. Ainsi de suite jusqu’à 16.

Une fois fini, tu continues à enrouler jusqu'au bout. Ensuite tu peux sortir la bobine "terminée". A gauche, tu aura la bobine vide, qui te servira à enrouler ton prochain film.


Merci beaucoup pour tes renseignements, par contre il y a un truc que j'ai pas compris dans le livret, c'est les poses... j'ai le choix entre 12 & 16 mais à quoi ça sert ?
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  #26  
non lus 24/08/2011, 16h05
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Non, 2€ en plus sur le développement, donc par pellicule.

Dans l'argentique, t'as le développement qui a pour finalité un négatif avec les photos dessus.
Ensuite, le tirage correspond la projection et la fixation sur papier du négatif.

Pour ton cas, comme je l'ai dit plus haut, il n'est pas nécessaire de prendre les tirages lorsque tu vas au labo (car c'est relativement cher) et s'orienter vers l'acquisition d'un Scanner qui peut rapidement être amorti.

Je vais économiser pour en acheté un, c'est une bonne idée
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  #27  
non lus 24/08/2011, 16h08
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Si tu travailles avec ta pellicule au format 6x6 (format carré), tu auras 12 poses possibles.

Si tu travailles avec ta pellicule au format 4,5x6 (format 4:3), tu auras 16 poses possibles.

Dans le second cas, tu consommes moins de pellicules pour une photo, ce qui te permets d'en faire plus. Par contre, le format est différent.
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  #28  
non lus 24/08/2011, 16h10
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Merci beaucoup pour tes renseignements, par contre il y a un truc que j'ai pas compris dans le livret, c'est les poses... j'ai le choix entre 12 & 16 mais à quoi ça sert ?
Dans ton coffret tu à dû normalement avoir deux petit carrés en plastique ressemblant à des fenêtre, ils sont de deux tailles différentes, ce sont en fait des caches qui feront la taille de ta photo en sortie. l'un est plus grand que l'autre, le grand fera 12 poses et l'autre 16. si tu mets le petit tu mets le "poussoir" qui se situe sur la fenêtre derrière l'appareil sur 16, si tu mets le grand, tu le mets sur 12. Ils se mettent dans l'appareil en plein milieu.
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  #29  
non lus 24/08/2011, 16h19
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Sinon, chose à savoir, ce que tu vois ta l’œilleton ne sera pas ce que tu aura sur la pellicule, en effet l’œilleton n'est qu'un vulgaire petit bout de verre bombé qui agrandis la vision, donc cadre "plus large" sinon ton sujet s'il se trouve sur les bords quand tu regardes dans l’œilleton sera coupé sur la pellicule. mais c'est çà qui me plait dans le lomo en général, c'est de l'aléatoire complet!
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  #30  
non lus 24/08/2011, 17h11
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Sur le forum summilux un V500 à vendre à 120€ te donnera de très bons résultat. Pour le développement chèz négatif+ c'est 5€ et pour le développement avec scan HD 10€
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