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Noter la discussion : Changer un 20D pour un 40D ? avec Tamron 17-50 f2.8

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  #1  
non lus 22/07/2011, 22h34
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Question

Changer un 20D pour un 40D ? avec Tamron 17-50 f2.8


Bonjour,

J'ai actuellement un EOS 20D + Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II + flash 430EX II.
(j'ai revendu un 70/200 F4 L et un 50 f/1.8 quand j'avais eu besoin de liquidités).

Je fais actuellement beaucoup de photos de sport en salle (handball) mais je trouve les images trop sombres, ou bruitées, ou floues selon mes réglages.
Sur un Nikon D80 + Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR II, c'est mieux, beaucoup mieux.
Pour les portraits par beau temps ça me convient. Quand il fait sombre, j'apprécie moins. Même un compact sait réussir des photos par bonne luminosité..
Je précise que j'essaie en M - Av - Tv mais aussi en full automatique (vert / portrait / sport + AF) et je ne suis quand même pas content du résultat : ce n'est donc pas mon oeil qui déconne

Je ne pense pas que mon objectif soit autant à la ramasse ?
Du coup j'avais pour idée de changer le boitier pour un 40D d'occaz (trouvé pour 400€ - 8000 déclenchements, le 50D dépasse mon budget) : bonne idée ?

Vaut-il mieux que je change d'objectif ?
Par ex un SIGMA 18-125 mm F3.8-5.6 DC HSM (car j'avoue manquer parfois de zoom pour shooter les sportifs).

Bien sûr, l'idée est de ne pas dépenser trop d'argent, chose incompatible avec le matériel qui serait adéquat mais je requiers votre avis pour faire le meilleur compromis

Merci d'avance !

Dernière modification par werthers 22/07/2011 à 22h39.
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  #2  
non lus 22/07/2011, 22h54
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Posté par werthers Voir le message
J'ai actuellement un EOS 20D + Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II + flash 430EX II.
(j'ai revendu un 70/200 F4 L et un 50 f/1.8 quand j'avais eu besoin de liquidités).
Je fais actuellement beaucoup de photos de sport en salle (handball) mais je trouve les images trop sombres, ou bruitées, ou floues selon mes réglages.
Sur un Nikon D80 + Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR II, c'est mieux, beaucoup mieux.
Pour les portraits par beau temps ça me convient. Quand il fait sombre, j'apprécie moins. Même un compact sait réussir des photos par bonne luminosité..
Je précise que j'essaie en M - Av - Tv mais aussi en full automatique (vert / portrait / sport + AF) et je ne suis quand même pas content du résultat : ce n'est donc pas mon oeil qui déconne
Avant de parler de changer de boitier, j'aimerais plutôt parler d'un autre point... A 1600 ISO, mon 30D était très efficace. A 3200, il fallait faire attention mais ça passait (la colorimétrie tirait vers le rouge à haut ISO). Je suis étonné par ce que tu viens de dire. Bien-sûr, l'AF est un peu restrictif, les collimateurs en diamant étant un peu resserrés à mon goût, pour le sport, ce n'est pas toujours évident. Le 30D n'était pas très différent du 20D alors je me demande...
Surtout que tu utilisais un 70-200 f/4 L et c'est un très bon objectif, pas très lumineux par rapport à un f/2.8 mais quand même, il tient la route surtout devant un 70-300 de n'importe quelle marque.
Shootes-tu en RAW ? Sais-tu utiliser un histogramme ?

Dernière modification par TomCat1972 22/07/2011 à 22h58.
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  #3  
non lus 23/07/2011, 02h56
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Posté par TomCat1972 Voir le message
[...] Surtout que tu utilisais un 70-200 f/4 L et c'est un très bon objectif, pas très lumineux par rapport à un f/2.8 mais quand même, il tient la route surtout devant un 70-300 de n'importe quelle marque.
Shootes-tu en RAW ? Sais-tu utiliser un histogramme ?
Je n'avais pas utilisé le 70-200 L en photo sportive, je ne peux donc pas comparer.
Je shoote en JPEG (manque de connaissance pour derawtiser et traiter les images).
Je connais la théorie de comment lire un histogramme, mais j'avoue ne pas trop regarder dessus car je vise des actions rapides de jeu à différents endroits du terrain, je ne peux donc pas trop faire mes réglages à l'avance selon la distance et la vitesse de l'action.
C'est donc fort possible que ce soit le photographe à remplacer plutôt que le matériel

Tu estimes donc que mon couple 20D + Tamron 17-50 serait capable de faire de belles photos dans une salle de sport bien éclairée (même si lumière jaunâtre) ?

Dernière modification par werthers 23/07/2011 à 03h05.
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  #4  
non lus 23/07/2011, 03h25
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Posté par werthers Voir le message
C'est donc fort possible que ce soit le photographe à remplacer plutôt que le matériel

Ou alors plus simplement, tu te perfectionnes
Enfin j'dis ça, j'dis rien
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  #5  
non lus 23/07/2011, 08h16
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Posté par werthers Voir le message
Je n'avais pas utilisé le 70-200 L en photo sportive, je ne peux donc pas comparer.
Je connais la théorie de comment lire un histogramme, mais j'avoue ne pas trop regarder dessus car je vise des actions rapides de jeu à différents endroits du terrain, je ne peux donc pas trop faire mes réglages à l'avance selon la distance et la vitesse de l'action.
C'est donc fort possible que ce soit le photographe à remplacer plutôt que le matériel
Tu estimes donc que mon couple 20D + Tamron 17-50 serait capable de faire de belles photos dans une salle de sport bien éclairée (même si lumière jaunâtre) ?
Déjà, le 70-200 f/4 écrase 90% sinon plus des objectifs en qualité (bon j'inclue les kits, etc...). Tu as raté un petit quelque chose en le revendant mais la question financière prime, nous le comprenons tous.
Ensuite l'histogramme n'est pas dur à lire: la courbe est écrasé à droite, tu surexposes, et à gauche, tu sous exposes. Tu règles la vitesse en fonction...
Pour la vitesse en fonction de l'action sportive, à moins de faire un filé ou des flous artistiques, tu essaies de prendre des vitesses conséquentes comme 1/200s, 1/500s... Tu joues alors entre l'ouverture et la sensibilité en fonction de la lumière ambiante.
Le 20D et le 17-50 f/2.8 est un peu large en angle (tu seras souvent à 50mm à mon avis, en tout cas, il faudra être proche de l'action) pour le sport. Et en ce qui concerne la comparaison à haut ISO avec le D80, je crois que tu as oublié de faire comme tes amis: mieux connaitre ton appareil à la prise de vue et post traiter des RAW. Et en RAW, on peut régler la balance des blancs APRES pas avant. D'ailleurs, ce n'est pas si dur que ça avec le numérique, tu mets en Kelvin et si c'est jaune, tu descends la température jusqu'à obtenir du blanc. Au pire, tu retravailles la colorimétrie dans ton dérawtiseur. Je prends aucun risque à dire qu'à ce niveau là, la tendance qualitative va s'inverser, le 20D était en avance sur son temps (d'où le sommeil technologique concernant les ISO de Canon jusqu'au 7D ).
Pour le dérawtiseur, tu as DPP, basique mais efficace et surtout gratuit. Regarde dans tes CD et mets le à jour. J'ai fait un post dessus, j'essaie de le retrouver...
Bon, en voulant dépenser de l'argent, tu viens de voir que tu avais en fait un sacré boitier... Mais ne nous y trompons pas, le 40D est très supérieur au 20D, meilleure processeur, meilleur LCD, le rendu aussi meilleur, meilleure rafale, meilleur calcul d'expo car mesure spot en plus, etc... Moi je ne passerais pas à un autre boitier, le temps que tu fasses ton apprentissage tardif (je crois que le 20D date de 2005 !), tu pourras t'offrir un 50D au cas échéant.

Dernière modification par TomCat1972 23/07/2011 à 08h38.
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  #6  
non lus 23/07/2011, 08h33
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Conversation débutée le 7 juillet, post datant du 17 juillet dernier. Le laïus concernant DPP est en gras:
Citation:
Posté par TomCat1972 Voir le message
Pour ce qui est de tes photos d'intérieur, s'il ne sont pas tip top, peut-être que tu n'avais pas assez de vitesse. C'est ce que je vérifie d'abord et avant tout avant de déclencher. La règle pour compenser son propre tremblement (flou de bougé) est de prendre une vitesse supérieure à 1/focale. Par exemple, si tu es à 17mm, il faut être à plus de 1/20s et si tu es à 50mm, il faut être à plus de 1/50s. L'autre règle à respecter est la vitesse pour compenser le flou de mouvement, celui de ton sujet. S'il est immobile, pas de soucis pour la vitesse, s'il parle, bouge des mains, si ton chinchilla fait des micromouvements du museau, il faut prendre la vitesse qu'il faut et ça, c'est l'expérience qui va compter...
Alors pourquoi le Tamron 17-50 f/2.8 ? Il est plus lumineux que 90% des objectifs transtandards. C'est pour cela que je vais te conseiller d'être au début, le plus souvent à f/2.8 (donc te mettre en mode Av) et de régler la sensibilité (ISO) au mieux afin de compenser flou de bougé et flou de mouvement. Il faut savoir par exemple que quand tu es à f/2.8, tu auras une vitesse 2 fois supérieure à f/4 et 4 fois supérieure à f/5.6 (ouverture au mieux de la plupart des objectifs standards).
Je pense que d'ici 2 semaines, tu seras prête pour ton mariage... Il faut juste savoir qu'en intérieur, il ne faudra pas trop en demander à ton matériel, s'il n'y a pas trop de lumière, d'ailleurs moi, je suis plutôt avec mes objectifs f/1.4 soit 4 fois plus lumineux que ton objectif f/2.8 (mais l'objectif est 4 fois plus cher, pas de regret pour toi). Là, tu vas plutôt devoir être en manuel et au mieux en priorité vitesse (Tv) et monter en ISO mais il faut constamment surveiller la barre d'exposition par rapport au calcul d'exposition et surveiller l'histogramme... Ceci est une autre histoire...
Alors autre conseil... Shooter en RAW ! C'est le négatif de la photo mais plus souple et surtout en tant que débutante, tu ne le regretteras pas. Souci: le RAW prend 20 Mo par photo, il faut une grosse carte SD (16 Go est un minimum pour un mariage bien arrosé en photos surtout quand on débute, on arrête pas de déclencher). Alors il faut un gros disque dur et du temps après pour la post production. Installe DPP (fourni dans tes DVD) et télécharge la toute nouvelle version ici par exemple: http://software.canon-europe.com/sof...163.asp?model=
Pour ceux qui lisent ce post et qui n'ont plus le DVD avec le numéro de série, on peut passer outre cette étape en installant le patch .reg téléchargeable ici: http://fotopassion.fr/Utilitaires/clef_dpp.zip
DPP est le logiciel gratuit fourni par Canon qui va te permettre de trier tes photos (les noter, les supprimer par lot en sélectionnant les moins bien notées), de sublimer tes photos en les retravaillant un peu. Du RAW, il faudra ensuite les exporter par lot en JPG (tu peux régler la taille, le nom de sortie...) mais tout cela prend de la place, du temps et aussi de l'argent puisqu'il faut prévoir le disque dur assez large (je le rappelle, environs 20 Mo par photo).

Je t'ai résumé un minimum, un gros minimum même ce qui peut faire que tu sois légèrement au dessus du lot de touristes qui flashent en tout automatique. Maintenant rien ne t'empêche de faire ainsi mais il est bien dommage d'avoir un si bon matériel et de ne pas en profiter pleinement...
Dans le cas du 20D, le RAW fera 8 Mo à peine...

Dernière modification par TomCat1972 23/07/2011 à 08h36.
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  #7  
non lus 23/07/2011, 11h25
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bonjour,
Une réflexion de werthers m'interpelle ! Couleur jaunâtre des photos en salle. Il faut régler la balance des blancs , avant le reportage, en fonction de l'éclairage (lumière incandescente = tungstène ou technique de la feuille blanche). Elémentaire mon cher Watson !
cordialement
myrddin13
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Type de fichier : doc Réglage de la Balance des Blancs.doc (132,5 Ko, 1 lectures)
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  #8  
non lus 23/07/2011, 13h08
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Merci à vous, surtout à TomCat1972, de prendre le temps d'écrire et répéter des choses qui peuvent être évidentes.

En démarrant ce sujet, je pensais que mon matériel était obsolète (20D) ou pas adapté (17/50), je voulais donc savoir si la technologie du 40D me permettrait de faire mes futures photos en toute simplicité (= mode full auto). J'étais même prêt à changer d'objectif s'il le fallait.
En vous lisant, je comprends que j'ai du bon matériel mais que je ne le maîtrise pas du tout. Dès lors, inutile d'acheter un 40D ou autre boitier si je ne progresse pas dans son utilisation.

Jusqu'à aujourd'hui, je shootais le sport en JPEG et je faisais un traitement rapide sous PSD pour éclaircir les jaunes : Image, Réglages, Tons foncés/Tons clairs. Ensuite Ton automatique et parfois Contraste automatique.
Je suis effectivement très souvent à 50mm et je dois encore recadrer. Je regrette parfois mon 70/200 f4, mais je me consolais en me disant qu'il n'est pas assez lumineux : erreur donc, vous me dites que c'est un très bon objectif avec lequel je peux compenser par la vitesse.

J'ai récemment suivi 2 stages d'initiation au portrait, j'ai tout shooté en RAW comme conseillé par les photographes pro (Walter Barthélemi et Clarke Drahce), mais je n'ai ensuite fait qu'une conversion en JPEG sur mon ordinateur, toujours sous PSD. Je n'ai jamais utilisé les LightRoom, DPP ou autres. Par méconnaissance essentiellement, aussi par manque de temps pour le post-traitement.
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  #9  
non lus 23/07/2011, 13h42
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Sous Lightroom ou DPP, c'est beaucoup plus rapide de faire des traitements que vie Photoshop. Tu appliques le réglage sur 1 photo et tu synchronise le traitement sur toutes les autres !
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  #10  
non lus 23/07/2011, 15h04
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Posté par werthers Voir le message
En démarrant ce sujet, je pensais que mon matériel était obsolète (20D) ou pas adapté (17/50), je voulais donc savoir si la technologie du 40D me permettrait de faire mes futures photos en toute simplicité (= mode full auto). J'étais même prêt à changer d'objectif s'il le fallait.
En vous lisant, je comprends que j'ai du bon matériel mais que je ne le maîtrise pas du tout. Dès lors, inutile d'acheter un 40D ou autre boitier si je ne progresse pas dans son utilisation.
Le 20D et d'une moindre mesure, le 40D sont obsolètes sur certains points. Si on le compare au 60D , l'AF a été amélioré, le calcul d'expo plus fiable, un écran mobile très pratique et le 7D a un AF qui les survole. Il n'y a plus de banding rouge à très haut ISO malgré les 18 Mp.
Maintenant avec un 20D ou un 1D Mark IV, il y a tout le travail à la prise de vue (ouverture/vitesse/sensibilité) qui donne un premier jet de photo qui ensuite en format RAW peut être encore retravaillé avec DPP, LR, Bible, Aperture, etc...
Mais si on bâcle ces deux étapes, la prise de vue et le post traitement, il n'y a pas grand chose à faire un bond qualitatif en commençant là-dessus et ce sera même plus flagrant qu'en changeant de matériel...
Mais ce n'est pas trop tard ! Si tu as des photos encore floues, etc... Tu peux les soumettre ici pour qu'on étudie ce qui ne va pas...
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  #11  
non lus 23/07/2011, 15h15
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Le 40D est bien plus précis en expo que le 5DII ... mais un peu moins que le 7D
L'AF est très rapide et très précis, sans atteindre celui du 7D il n'est absolument pas à la ramasse.
Il est propre à iso 1600

J'utilise régulièrement ces 3 boitiers (+ 2 autres). 10 Mpixels c'est pas mal même si 18 permettent de la fantaisie pour peu qu'on ai l'objo adapté
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