VirusPhoto, apprendre la photo ensemble

VirusPhoto, apprendre la photo ensemble (http://www.virusphoto.com/forum-photo.php)
-   La photographie numérique (http://www.virusphoto.com/la-photographie-numerique/)
-   -   Arrière plan surexposé (http://www.virusphoto.com/160210-arriere-plan-surexpose.html)

Simondc 16/08/2010 12h25

Arrière plan surexposé
 
Bonjour,

Je débute dans la photo réflex et je rencontre souvent un même problème : lorsque je veux prendre une photo avec un premier plan (monument ou personne) et un arrière plan éloigné, ce dernier est souvent énormément surexposé (en extérieur).
J'ai essayé différents réglages mais je n'arrive jamais à avoir mon premier et mon arrière plan tous les deux correctement exposés.
Auriez-vous des conseils à me donner ?

Merci d'avance,
Simondc

BlackBear 16/08/2010 12h49

Pense à faire un tour dans la section Présentation STP.

Pour ton problème, c'est le problème qui se pose à tout photographe. La gestion de l'exposition.
Il n'y a pas trop de formule miracle, surtout quand la luminosité du 1° et de l'arrière plan sont trop différents.
En pleine journée, il y a une astuce. Tu fais la mesure d'exposition sur l'arrière plan(il y a moyen de la mettre en mémoire sur un réflex, souvent la touche *) puis la mise au point sur ton 1° plan et tu prends la photo avec le flash. On appelle ça le fill-in. Pour éviter d'utiliser le flash, on peut aussi utiliser un réflecteur pour ramener de la lumière vers le sujet.

Autre technique, le HDR où l'on prend plusieurs photos à des expositions différentes et avec un logiciel, on recompose la photo avec une plage dynamique plus vaste.

Enfin, les appareils d'aujourd'hui enregistrent souvent plus d'information que ce qui est visible à l'écran(surtout si on utilise le raw et pas le jpeg). Il est donc possible de rattraper des surexpositions. L'inverse n'est pas forcément vrai, car on emmène dans ce cas du bruit numérique si on essaie de rajouter de l'information là où il n'y en a pas.

Cyrco 16/08/2010 13h16

Le plus simple serait de prendre une photo avec un bon compromis niveau exposition, à savoir le premier plan légèrement sous exposé, et l'arrière plan légèrement surexposé.
Ensuite sur un logiciel adéquat, en RAW idéalement (il existe des softs gratuits, sinon payant comme Lightroom, sinon le logiciel fourni avec ton appareil si c'est le cas), tu vas pouvoir baisser légèrement la luminosité de la zone légèrement surexposée, et augmenter légèrement la luminosité de la zone légèrement sous exposée.

Pour le RAW j'utilise lightroom (payant), si tu veux plutôt travailler sur des JPG (tu as moins de marge de manoeuvre sans perte), tu peux utiliser Gimp (gratuit).

Sinon le HDR, c'est fabuleux mais il faut pour cela prendre entre 3 et 5 photos (une normale, une à -1ev, une à +1ev, par exemple), sans qu'aucun sujet ne bouge sur ces X photos (dans le cas de personnes c'est délicat, ou si il y a du vent et qu'il a des arbres/végétations), idéalement sur trépied.
Une fois fait, il existe des logiciels qui traitent ça automatiquement (enfin il faut le régler), mais c'est parfois délicat pour obtenir quelque chose qui fasse naturel.
En payant il y a Photomatix, Photoshop le permet également, en gratuit QTPSFGUI (c'est vraiment son nom).

Sinon la technique du fill in comme indiqué ci dessus, que je ne pratique pas.

Simondc 16/08/2010 14h37

Merci à vous deux pour vos réponses, j'essayerai le fill-in la prochaine fois que je me trouverai dans ce cas. Et le HDR me tente aussi depuis que j'ai trouvé le tutoriel sur le site, il faudra que je fasse un essai.

Concernant le RAW, qu'est-ce que ça change exactement? Toutes les informations de la photo sont enregistrées c'est ça? Du coup je suis plus libre pour la retoucher?

BlackBear 16/08/2010 14h49

Tu peux considérer le RAW comme un négatif en argentique. C'est l'image de base avec toutes les informations brutes. Le jpeg est une image déjà développée avec les paramètres des profils associés à ton appareil.
Donc un RAW se développe.

nelson 16/08/2010 14h51

Pour ce genre de situation tu as la mesure "spot" mais c'est difficile à la mettre en oeuvre ! Sinon utilises le flash pour la partie +sombre en mémorisant ll'exposition de la partie plus claire.

Pas facile c'est vrai mais on rencontre tous ce genre de désagrément.

myrddin13 16/08/2010 15h03

bonjour,
Toutes les informations données sont exactes mais c'est toi le photographe qui choisit cette situation appelée "contre-jour" avec des plans à forts contrastes. Déplaces-toi pour avoir la lumière la plus forte en latérale ou derrière toi et une partie du problème sera résolu.
cordialement
myrddin13

Cyrco 16/08/2010 15h40

Citation:

Posté par Simondc (Message 1552268)
Concernant le RAW, qu'est-ce que ça change exactement? Toutes les informations de la photo sont enregistrées c'est ça? Du coup je suis plus libre pour la retoucher?


Pour répondre très simplement, le RAW te permet des modifications plus importantes avant de sentir une perte de qualité, sur un JPG 8bits, la perte est beaucoup plus rapide.
Globalement on prend un RAW, on le "développe" (retouche de la balance des blancs, luminosité/contraste/réglages divers), ensuite on l'exporte en JPG 8bits si c'est ok, ou en TIFF 16bits pour retouches éventuelles sur photoshop par exemple, et export JPG 8bits au final.

Sachant que dans l'ordre de qualité/possibilité de retouches sans trop de perte on a :
RAW (suivant l'appareil c'est du .PEF .DNG .CR.....), il y a tout dedans, aucune perte, fichier brut.
TIFF 16bits > 0 compression ou sans perte, avec grande dynamique (16bits)
TIFF 8bits > 0 compression ou sans perte
JPG 8bits > compression avec perte (minime pour une compression minimale).

Il y a un inconvénient au RAW, c'est de devoir passer par un logiciel pour toutes les photos afin de les développer et les exporter en JPG pour une visualisation plus aisée.
Ceci dit si tu prends de bonnes photos dès le départ, tu peux faire des traitements par lot pour tous tes raw en 1x.

Simondc 16/08/2010 15h51

Ok ok, merci encore à tous pour vos réponses. Je cherchais depuis quelques temps un site actif, j'ai trouvé ce qu'il me fallait !
Je vais suivre tous vos conseils ;)

DragoonTahiti 17/08/2010 01h48

Il s'agit de prendre un sujet en contre-jour. Il faut disposer d'un flash de préférence de type cobra pour éclairer le sujet en premier plan.

http://www.flpa.lu/users/pcgoodyear/...ntre-jour.html

Pour ma part, je me mets en manuel et en mesure spot. Je règle la vitesse en 1/200, voire 1/250. Je vise le fond (qui est souvent en surexposition sur tes photos) et j'appuie à mi course sur le déclencheur pour prendre l'expo. En fonction de ce que va indiquer ton réflex, je ferme plus ou j'ouvre plus. Il faut que le tracking soit au milieu.
Maintenant que la vitesse et la fermeture sont mémorisées en manuel sur le fond, je vise le visage (les yeux) de la personne à photographier. J'appuie à nouveau à mi course sur le déclencheur. J'appuie sur la touche * (mémorisation de l'expo). Je recadre la photo comme je veux et j'appuie sur le déclencheur.
Si jamais, la personne en premier plan est maintenant trop surexposée, il faut modifier le tracking dès le début à - 1 ou - 2 barres au moment où tu te mets en manuel et en mesure spot et reprendre depuis le début.

Guillaumus62 17/08/2010 09h28

Citation:

Posté par DragoonTahiti (Message 1553340)
Il s'agit de prendre un sujet en contre-jour. Il faut disposer d'un flash de préférence de type cobra pour éclairer le sujet en premier plan.

http://www.flpa.lu/users/pcgoodyear/...ntre-jour.html

Pour ma part, je me mets en manuel et en mesure spot. Je règle la vitesse en 1/200, voire 1/250. Je vise le fond (qui est souvent en surexposition sur tes photos) et j'appuie à demie course sur le déclencheur pour prendre l'expo. En fonction de ce que va indiquer ton réflex, je ferme plus ou j'ouvre plus. Il faut que le tracking soit au milieu.
Maintenant que la vitesse et la fermeture sont mémorisées en manuel sur le fond, je vise le visage (les yeux) de la personne à photographier. J'appuie à demie course sur le déclencheur. J'appuie sur la touche * (mémorisation de l'expo). Je recadre la photo comme je veux et j'appuie sur le déclencheur. Si jamais, la personne en premier plan est maintenant trop surexposée, il faut modifier le tracking dès le début à - 1 ou - 2 barres au moment où tu te mets en manuel et en mesure spot et reprendre depuis le début.

Je comprends pas vraiment la partie en gras. Si tu es en manu ta vitesse et ton ouverture ne peuvent être modifié que par toi même? Donc pourquoi mémorisé l'exposition avant de déclencher?
Plus généralement a quoi sert la mémorisation d'exposition en manu? (désolé je débute j'ai ptete pas compris un truc).

DragoonTahiti 17/08/2010 10h11

En gras, c'est pour mémoriser l'expo sur la personne qui se trouve au premier plan. De cette façon, le fond et le premier plan seront bien expose. Voilà.

michaelf 17/08/2010 12h09

Moi non plus je ne comprends pas ce que tu expliques DragoonTahiti.

Tout d'abord tu fixes en mode Manuel ton ouverture et ta vitesse en fonction de l'arrière plan et après tu vises la personne et tu enregistres les infos en appuyant sur *. Mais je ne vois pas ce que ça change le fait de viser la personne et d'appuyer sur * puisque tu es en mode manuel et que tes settings ne vont pas changer... Tu peux préciser s'il te plaît ?

Tu veux dire que pour une seule photo tu utilises deux expositions différentes ? Mais je ne vois pas comment c'est possible ou j'ai des lacunes...

Guillaumus62 17/08/2010 12h28

Citation:

Posté par michaelf (Message 1553736)
Moi non plus je ne comprends pas ce que tu expliques DragoonTahiti.

Tout d'abord tu fixes en mode Manuel ton ouverture et ta vitesse en fonction de l'arrière plan et après tu vises la personne et tu enregistres les infos en appuyant sur *. Mais je ne vois pas ce que ça change le fait de viser la personne et d'appuyer sur * puisque tu es en mode manuel et que tes settings ne vont pas changer... Tu peux préciser s'il te plaît ?

C'est exactement ce que je me disais et la réponse de DragoonTahiti ne m'avance pas plus.
J'avais déjà remarqué que sur mon D60 je pouvais enregistrer même en manu l'exposition mais j'arrive pas à comprendre l'utilité vu que si par exemple j'ai fais une mesure spot sur un point et que j'ai choisi d'ouvrir à f/4 pour 1/300s afin d'avoir mon curseur d'expo sur 0, si je change légèrement mon cadrage effectivement mon curseur d'expo risque de bouger à droite ou à gauche mais je resterai toujours à f/4 et 1/300s (normal vu que je suis en manu) donc la zone sur laquelle j'ai fait ma mesure sera bien exposé. Donc qu'est ce ça apporte de mémoriser l'expo en manu?
En auto ça permet d'éviter que l'ouverture et la fermeture corrigent l'expo tout seul.
En priorité ouverture ça permet d'éviter que la vitesse corrige l'expo tout seul.
En priorité vitesse ça permet d'éviter que l'ouverture corrige l'expo tout seul.
C'est bien ça pour ces 3 modes?

camarguephotos 17/08/2010 14h09

Le fill in est parfait lorsqu'il s'agit de personnes, mais quid pour des monuments?
Par exemple un immeuble dont l'archi présente un graphisme intéressant? Quand c'est possible f, re la photo à une heure autre (pas toujours faisable), hors changer le second plan avec PS ou Gimp qu'il faut savoir manipulé pour ce genre d'exercice, je ne vois pas trop!


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