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VirusPhoto » Forum » Discussions sur la photo » La photographie numérique

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  #16  
non lus 17/08/2010, 15h11
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Ma pratique de la photo: Passionné de photo
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dans ce cas précis, le mieux est le HDR...
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  #17  
non lus 17/08/2010, 15h30
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Posté par BlackBear Voir le message
dans ce cas précis, le mieux est le HDR...

Sans aucun doute, mais je pense que ma chère compagne n'appréciera pas d'attendre la mise en place et le temps à "cliquer"
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  #18  
non lus 17/08/2010, 21h18
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Ce n'est pas une question d'exposition puisque ce dernier se fait manuellement. En fait, dans ce cas précis, la mémorisation sert à calculer la quantité de lumière nécessaire à envoyer par le flash car quand tu vas appuyer sur le bouton *, il y aura un flash qui va illuminer le sujet. Ainsi, ton réflex va déterminer à ce moment précis l'intensité du flash à émettre pour bien exposer la personne en premier plan. Donc, le fond sera bien exposé puisque tu es en manuel (couple ouverture et vitesse) et en premier plan, l'éclairage sera assurée par le flash. J'espère que cette fois, j'étais clair dans mes explications.

Si pas malheur le sujet est surexposé, ça veut dire que la mémorisation n'a pas été fait au bon endroit (le visage, ni blanc, ni noir désolé pour les geishas et les africains) et donc ton réflex n'a pas calculer la bonne intensité du flash. Il faudra alors à ce moment là baisser l'intensité du flash de - 1, voire -2 ou viser autre chose.

Surtout après la mémorisation par la touche *, il ne faut plus zoomer ou dézoomer mais simplement recadrer comme on veut !

Pour l'exemple ci-dessous, la première photo est prise en mode AV sans me soucier du contre jour, ISO 100, F/7.1, 1/200. Les pots de fleurs sont bien exposés mais le fond est surexposé.


La deuxième, j'ai adopté le réglage en M, mesure spot, ISO 100, collimateur centrale, réglage F/160 (on peut aussi F/200), déclencheur à mi course pour mesurer l'expo au fond de la photo (la partie cramée), ouverture jusqu'à ce que la mesure d'expo est au centre dans mon viseur donc à 4.5, dans mon cas.

Puis dans un deuxième temps, je vise le pot de fleur (un visage en général) avec le collimateur centrale, bouton à mi course sur déclencheur, bouton mémorisation * (le flash doit bien sûr être allumé), recadrage si nécessaire, je prends enfin la photo.

Si tu veux garder la mémorisation du réglage du flash, maintiens le bouton * pendant le déclenchement lors de la prise de la photo. Et voilà le résultat. Avec un peu de pratique, la prise de la photo en contre jour n'aura plus de secret pour toi !
   

Dernière modification par DragoonTahiti 19/08/2010 à 23h38.
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  #19  
non lus 18/08/2010, 07h08
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Sinon, deuxième solution plus simple :

Mode spot, ISO 100, AV, F/8, collimateur centrale, bouton mi course sur le visage, mémorisation expo *, déclencheur mi course sur le fond (partie cramée), recadrage, prise de la photo sans appuyer à mi course. Et voilà le résultat mais je préfère la première méthode même si c'est plus long à mettre en oeuvre. Sur les deux photos, les résultats ne sont pas la même.


Dernière modification par DragoonTahiti 19/08/2010 à 23h32.
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  #20  
non lus 18/08/2010, 08h03
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Ok en réfléchissant un peu c'est à ça que je pensais à propos du fill-in. Par contre si je rapporte ça à un Nikon D60 ça doit se faire avec la touche AEL je pense. Si je maintiens ce bouton appuyé il me mémorise mon exposition.
Par contre j'ai pas compris pourquoi tu appui souvent à mi course sur le déclencheur? Moi ça fais juste la MAP pour pouvoir recadrer ensuite, ma mesure d'expo est faite en continu.
Sinon merci pour ta réponse agrémenté d'exemple. ^^
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  #21  
non lus 18/08/2010, 08h53
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DragoonTahiti
Ton exemple, fort bien expliqué par ailleurs n'est valable que pour des matures mortes ou des personnes, et tout ce qui peut s'y rapporter : sculpture, statue, mais en aucune façon pour un paysage, monument, bâtiment sur sur un ciel délavé.
Comme je l'ai dit plus haut, si absence de pied pour du HDR, absence de solution satisfaisante. Les films N & B acceptaient une relative tolérance d'exposition et l'on pouvait masquer à l'agrandisseur, ce qui n'est pas possible, sauf à augmenter le bruit, avec le numérique. Idem avec les négatifs couleurs!
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  #22  
non lus 18/08/2010, 09h01
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En appuyant à mi course, le réflex va tenir compte à la fois de l'exposition, de l'AF et de l'intensité du flash nécessaire pour une bonne exposition.

En général, j'appuie à mi course sur le déclencheur pour obtenir l'un ou les trois infos ci-dessus et également pour avoir les informations dans mon viseur. Au bout de 4 sec d'inactivité, je ne vois plus les infos dans le viseur. Donc, pour les faire réapparaître, j'appuie à nouveau.
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  #23  
non lus 18/08/2010, 09h07
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camarguephotos
C'est sûr. Il faut pouvoir éclairer avec le flash. Avec un monument, le flash risque ne manquer de puissance. Mais il y a toujours une solution. C'est prendre 3 photos exposés différemment (sous exposé, normal, surexposé) et utiliser un logiciel comme photoshop pour reconstituer la photo. Comme cela, toute les parties seront bien exposées.
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  #24  
non lus 18/08/2010, 16h23
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C'est sûr. Il faut pouvoir éclairer avec le flash. Avec un monument, le flash risque ne manquer de puissance. Mais il y a toujours une solution. C'est prendre 3 photos exposés différemment (sous exposé, normal, surexposé) et utiliser un logiciel comme photoshop pour reconstituer la photo. Comme cela, toute les parties seront bien exposées.

Je pense que tu n'as pas bien lu mon dernier post : dans l'exemple que je donne, monument, hors HDR pas de solution, mais cela nécessite, obligatoirement, un pied et je dois avouer que je ne ballade pas toute la journée en ville avec cet accessoire très encombrant et lourd!
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  #25  
non lus 18/08/2010, 18h35
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Posté par camarguephotos Voir le message
Je pense que tu n'as pas bien lu mon dernier post : dans l'exemple que je donne, monument, hors HDR pas de solution, mais cela nécessite, obligatoirement, un pied et je dois avouer que je ne ballade pas toute la journée en ville avec cet accessoire très encombrant et lourd!

C'est là qu'est tout l'art de la photo en extérieure: arrivé à composer en tenant compte de l'exposition. Donc on en revient au point de départ, si c'est un paysage il ne risque pas de disparaitre dans la journée (quoiqu'aujourd'hui on est plus sûr de rien ) donc il est toujours possible de revenir le photographier à une heure plus propice.
Sinon faut tenter une approche différente point de vue cadrage et avec le temps on apprend à jouer avec la lumière.
Puis bon on en revient au conseil de base en photo de paysage évitez le milieu de journée quand la lumière est la plus dure pour privilégier le matin ou la soirée.
Après j'avoue que si on est en visite touristique on va pas demander à sa famille/amis/groupes de rester toute la journée à côté du super monument à attendre que le soleil soit bien positionné.

Pour un portrait en extérieure l'avantage c'est que dans la majorité des cas le sujet peut se déplacer et sinon on peut utiliser la technique du fill-in expliqué par DragoonTahiti ci-dessus.
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  #26  
non lus 18/08/2010, 19h48
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Guillaumus62,
Comme tu le dis si bien, ni le paysage, ni le monument ou toute autres construction, ne vont disparaitre dans les heures, mais je me vois mal demander à la, oh combien charmante, personne qui m'accompagne de rester planter sur place ou de revenir à une heure qui me convienne pour cause de mauvais éclairage.
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  #27  
non lus 18/08/2010, 19h58
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Guillaumus62,
Comme tu le dis si bien, ni le paysage, ni le monument ou toute autres construction, ne vont disparaitre dans les heures, mais je me vois mal demander à la, oh combien charmante, personne qui m'accompagne de rester planter sur place ou de revenir à une heure qui me convienne pour cause de mauvais éclairage.

lol j'ai essayé mais j'ai arreté pour cause de claques
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  #28  
non lus 19/08/2010, 10h42
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Tu as raison. Il n'y a pas possibilité de prendre des monuments en dehors du HDR à part d'arriver au bon moment de la journée, le matin ou en fin d'après midi et là, madame ou mademoiselle risque ne pas apprécier. Un jour, la technologie le permettra sûrement.
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  #29  
non lus 19/08/2010, 20h19
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Pour ma part, je me mets en manuel et en mesure spot. Je règle la vitesse en 1/200, voire 1/250. Je vise le fond (qui est souvent en surexposition sur tes photos) et j'appuie à mi course sur le déclencheur pour prendre l'expo. En fonction de ce que va indiquer ton réflex, je ferme plus ou j'ouvre plus. Il faut que le tracking soit au milieu.
Maintenant que la vitesse et la fermeture sont mémorisées en manuel sur le fond, je vise le visage (les yeux) de la personne à photographier. J'appuie à nouveau à mi course sur le déclencheur. J'appuie sur la touche * (mémorisation de l'expo). Je recadre la photo comme je veux et j'appuie sur le déclencheur.
Si jamais, la personne en premier plan est maintenant trop surexposée, il faut modifier le tracking dès le début à - 1 ou - 2 barres au moment où tu te mets en manuel et en mesure spot et reprendre depuis le début.

Bonjour,

J'ai quelques questions par rapport à ta réponse :
-Avant de mémoriser l'exposition, il faut forcément avoir appuyé à mi-course ou je peux la mémoriser uniquement en visant mon arrière plan?
-Que change exactement la mesure spot?
-Enfin, je me suis encore essayé au contre jour cet après-midi et je rencontre un problème quand je prends un premier plan qui est éloigné, par exemple un champ ou une colline (je ne sais pas si on peut encore parler de premier plan). J'ai mémorisé l'exposition sur le ciel puis j'ai fait la mise au point sur ce fameux premier plan éloigné, le ciel ressort très bien, avec une bonne exposition, mais le reste est très sous-exposé. Que me conseillez-vous ?
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  #30  
non lus 20/08/2010, 03h48
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Simondc

Si tu n'appuies pas à mi course avant le bouton *, ton réflex va enregistrer les dernières informations recueillies lors de la dernière mise au point (mi course) donc il va tenir compte de la dernière exposition de la photo précédente. Et ce ne sera pas forcément au même endroit, la même lumière...

Le mesure spot permet de prendre une mesure précise au centre du viseur au lieu de faire une moyenne sur l'ensemble de la photo. On l'utilise précisément lorsqu'il existe un fort contraste entre le premier plan et le seconde plan. C'est donc idéale pour les photos en contre-jour.

Euh, tu ne risque pas de pouvoir photographier un paysage à fort contraste avec la technique du FILL-IN car il faut pouvoir éclairer la colline avec ton flash. A moins d'avoir un super projecteur qui éclaire tout...

Les seules solutions sont :
-de passer par la méthode HDR
-utiliser un filtre gris http://www.patmo.net/article_24_1.htm
- sous exposer + post traitement pour récupérer les détails dans les parties sous exposés.

Tu choisis l'une des 3 méthodes.

Dernière modification par DragoonTahiti 20/08/2010 à 04h20.
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