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Bonjour,

J'ai depuis peu un filtre gris B+W 110 (equivalent à un ND 400 je crois) et j'ai du mal à en tirer parti. Mon principal problème réside dans la MAP.
Je fais la MAP manuellement sans le filtre puis ensuite je met le filtre et je prend la photo. Souvent la mise au point a bougé et la photo est floue...
Comment faut il faire ?
Un virusien m'a parlé d'hyperfocale. J'avoue que c'est une notion que je comprend assez mal. C'est pourtant pas faute de lire des articles dessus...
Quelle est la démarche ?
Est ce qu'utiliser une profondeur de champs très grande pourrait diminuer le risque ?
Peut on bloquer le réglage de la mise au point sur un reflex (j'ai un 450D) ?
Je sais cela fait pas mal de questions....

http://www.dolphin2001.net/photo/trucs/index.html#hyper

gaffer ou scotch électrique sur la bague elle bougera plus.

en map auto, normalement la bague de mise au point se bloque non? donc pas de problème pour visser le filtre.

Je fais ma map en auto, je visse ensuite le filtre, et pour finir je me met en manuel.

sur mes objo nikon, ça fonctionne, pour les autres marques je ne sais pas

Vos remarques paraissent tellement evidentes....mais pourtant elles m'aident beaucoup.
J'avais pas pensé à mettre en auto puis passer en manuel juste avant de prendre la photo.
La solution du scotch est également une alternative.
Merci à vous pour votre aide.

Pour te donner une idée de ce qu'un dieu du ND peut faire )

http://www.davidnoton.com/index.htm

Article pas trop mal sur le sujet dans le dernier LMDP n°24 sortie cette semaine.

Pour répondre à une de tes interrogations, effectivement plus tu fermeras le diaphragme (f=grand), moins ta map sera sensible à un léger bouger de la bague de mise au point.

Sans rentrer dans le détail de l'hyperfocale (que je ne maitrise pas du tout), je te conseillerai simplement de récupérer un fichier excel (il y en a sur ce forum) de calcul, d'y mettre tes focales fétiches (par exemple 28mm, 50mm), et les ouvertures classiques (genre f/8 f/9 f/11 et plus, en dessous ce n'est pas nécessaire de mon point de vue).
Tu auras au final un tableau avec 2 focales, et quelques ouvertures, et la distance de mise au point à faire pour avoir la zone nette la plus large possible entre l'infini et toi, pour chacune de ces focales/ouvertures, tu te l'imprimes, tu le mets dans ton sac, et voilà
(attention donc, c'est pas forcément utile si tu prends en photo un sujet à 2m de toi...)

Si j'ai dis une bêtise quelque part, corrigez moi

edit : pour ceux qui ont l'habitude, il suffit de faire la map légèrement devant le sujet, à l'oeil quoi... Mais bon, c'est davantage risqué suivant la distance du sujet.

Bonjour
je vais peut etre poser une question stupide mais... pourquoi ne faites vous pas la MAP en auto apres avoir mis le filtre ? pourquoi est il necessaire d'intervenir apres?

je souhaite m'y essayer mais je ne pensais pas cela compliqué !

Je pensais (peut etre betement) qu'il suffisait de visser son filtre , et shooter sa photo?
l'appareil corrigeant l'expo de lui meme ( au travers la mesure du filtre) non?

Probablement parce que le filtre gris gêne l'autofocus, comme quand on essaie de faire la mise au point sur un sujet derrière une fenêtre sale.

Salut,

Première chose : non ce n'est vraiment pas compliqué, je te conseille vivement de t'y essayer sans avoir peur de la difficulté (qu'il n'y a pas).

Comme dit plus haut, certains filtres (pour les temps de pose long, ou plus courts mais avec fort ensoleillement) sont trop denses pour la mise au point, en regardant au travers à l'oeil nu tu n'y vois même quasiment rien au travers.
Ca t'oblige donc à faire ton cadrage et la MAP préalablement (pas très contraignant au final), ensuite pour le calcul de l'exposition effectivement il ne le fera pas tout seul.

-Soit tu es comme moi, et pas doué en calcul technique et tu feras à taton en manuel (personnellement je me fixe une ouverture, ISO 100 ou 200, et je tatonne au niveau du temps de pose)
-Soit tu es plus doué et tu calculeras de toi même le temps d'expo nécessaire à une ouverture données, sachant qu'un filtre ND équivaut à une diminution d'exposition +/- connu, ça se calcul donc je pense, en faisant une mesure d'exposition par l'appareil sans le filtre, et en corrigeant ensuite par calcul avec le filtre, pour tomber du premier coup à peu près juste.

Dans le premier cas ça t'obligera juste à faire plusieurs prises jusqu'à la bonne, dans mon cas c'est un peu pénible car pour 2mn d'exposition (je fais du long...), je dois attendre 2mn de plus que l'anti bruit fasse son oeuvre (pas désactivable sur mon appareil > Pentax K20D).
Dans le second cas, tu gagneras du temps.
Sinon, avec le temps, tu arriveras de toute façon à savoir a peu près, à l'oeil, suivant la lumière, ce qu'il te faudra comme temps d'exposition.

Tout ce que je dis là concerne les filtres très dense, rien ne t'empêche pour commencer de partir sur un filtre moins dense, quitte à faire des poses longues moins... longues ou faire jouer le temps en ta faveur (le soir, ou temps très couvert), en sous bois, et en fermant beaucoup (f/11 et +). Tu pourras ainsi commencer à tater de la pause longue, sans avoir l'inconvénient de l'opacité des filtres très denses.
je pense que tu peux commencer à faire des pauses longues sympathique avec un ND8, en fermant et par temps couvert, tout dépend du rendu que tu souhaites, ou du "sujet". De plus, les filtres très denses sont plus chers, voire plus rare (et d'autant plus chers que ton objectif à un gros diamètre). Et à travers un ND8 je pense que l'appareil arrivera à se débrouiller pour la MAP, et même pour l'exposition, quitte à compenser manuellement de 1 ou 2 s'il se plante à chaque fois.
J'ai un BW110 > tu ne vois quasi rien au travers, et un ND8 > ok pour la MAP automatique, et légère compensation parfois de l'exposition mais c'est tout.
Pour les filtres intermédiaire, je ne sais pas (ND400..).

Bon j'ai suivi vos conseils et c'est mieux. Enfin je trouve. voilà le résultat. que pensez vous (de la netteté en particulier) sur cette photo.

Pour le calcul du temps de pose, tu prend la photo sans le filtre (pour cette photo c'était 1/100) puis avec le filtre 110 tu multiplie par 1024 et tu as ton temps d'expo avec le filtre (ici environ 11 secondes).

C'est grave flou, y'avait du vent qui a fait vibrer ton trepied ?

Un peu de vent oui mais je penserais que cela vient de la MAP.
C'est pas encore cela

Effectivement, c'est flou! Mais quel intérêt à utliser ce type de filtre pour 1 photo comme celle-ci?
1 pola ou 1 gris dégradé serait bien + utile. Je reprends le conseil cité + haut pour le site de david noton.
Quant à l'hyperfocale en paysage: OUI, mais encore faut il avoir 1 objectif avec une échelle de distance, ce qui n'est plus le cas sur les objectifs 1er prix!!Cordialement. AL